Энциклопедия аквариумистики

Об удобрениях.
Для роста аквариумных растений важно правильно подобрать удобрение. Но не только подобрать для своих условий, но и правильно использовать. Интернет предоставил для этого все необходимое: изучай и пробуй. Много систем для выращивания существует:
, и многие другие, чей сайт не открой и увидишь «новую систему».
Но все они где-то «переплетаются», кто-то что-то заимствует у кого-то. Пришлось «перерыть» Интернет, опросить многих знакомых, чтобы вновь «запустить» в рост растения своего небольшого хозяйства — перенять опыт многих любителей аквариумных растений. Случилось это по причине переезда в другую квартиру – другой район, где другая вода и в городе смешали воду разных водопроводов. Обо всем напечатать мне тяжело, что-то произошло случайно, что и сам объяснить не могу, что-то подсказано.
Итак, в моих аквариумах всегда много растений и при хорошем росте они быстро потребляют макро и микроэлементы. Добавление самодельного удобрения PMDDhttp://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/pmdd-tim.html
  • 1 стол. ложка микроэлементов.(Fe , B , Mn , Mo , Zn , Cu)
  • 2 ст. ложки сульфата калия [K2SO4]
  • 1 ст. ложки сульфата магния [MgSO4 x 7H2O]
  • 1 ст. ложки нитрата калия [KNO3]
  • До 500 мл — добавить дистиллированной воды
не очень сильно изменили рост, а при приготовлении произошло следующее: незнание химии не спасает от ответственности — при смешивании в горячей воде макро и микроэлементов произошло «вскипание» и правильнее бы было вылить этот подозрительный раствор, но …… В результате применения в экспериментальном аквариуме сдохла рыба и сгорела длинностебелька. Скорей всего нитрат перешел в токсичный нитрит.
На сайте http://www.aquabotanic.com/plantfer.htmможно увидеть состав некоторых удобрений. Стал пробовать TMG.
Руслан Иванюшин подготавливает очень интересный сайт, для многих он окажется очень интересным , там можно найти интересные ссылки и расчеты. Его расчеты и Ирина Зайцева помогли мне исправить ошибку в изготовлении удобрения TMG (Tropica Mastergrow) http://www.tropica.com/article.asp?type=aquaristic&id=134
Состав TMG:
  • K — 7.9 гр/л (0.79%),
  • Mg — 3.9 гр/л (0.39%),
  • S -10,01гр/л (1.01%),
  • Fe — 0.7 гр/л (0,07%),
  • Mn – 0,4 гр/л (0,04%),
  • Zn – 0,02 гр/л (0,002%),
  • Cu – 0,06 гр/л (0,006%),
  • Mo – 0,02 гр/л (0,002%),
  • B – 0,04 гр/л (0,004%)
  • и хелаторы.
Удобрение «Гидромикс» является растворимой порошковой смесью хелатных микроэлементов, специально разработанных для выращивания различных культур на гидропонике и для предпосевной обработки семян.
Состав:
  • Цинк (Zn) в хелатной форме EDТA 0,6%
  • Бор (В) 0,65%
  • Медь (Cu)в хелатной форме EDТA 0,27%
  • Всего Железо (Fe)7,0% (в хелатной форме EDТA 6,3% и в хелатной форме EDDHA 0,7% )
  • Молибден (Mo) 0,2%
  • Марганец (Mn) в хелатной форме EDТA 3,3%
Оказалось с составом схожим с удобрением Plantex CSM – с помощью которого изготовляют самодельные PMDD и TMG.
TMG:
  • Железо: в Plantex CSM 7% железа Fe, значит на литр надо:0,7 гр/л / 0,07% = 10,0 грамм на литр раствора, приблизительно неполная столовая ложка удобрения.
  • Калий: надо 7,9гр/л, а в сульфате калия [K2SO4] его 44.9%, т.е.: 7,9гр/л / 0,449 = 17,6 грамм — (приблизительно 0,9 ст. ложки)
  • Магний: надо 3,9гр/л, а в сульфате магния [MgSO4 x 7H2O] магния 9,9%, значит: 3,9гр/л / 0,099 = 39,3 грамм MgSO4 — (2,8 ст. ложек). – вот здесь я делал ошибку, рассчитывая магний по сухому порошку как 16,9 гр, а правильный расчет надо вести как гидрат [MgSO4 x 7H2O] 9,9%.

Рецепт самодельного Tropica Mastergrow (устаревшее название, сейчас PLANT NUTRITION) на основе удобрения «Гидромикс»:

  • 1 ст. ложка удобрения «Гидромикс»
  • 2.8 ст. ложки сульфата магния [MgSO4 x 7H2O]
  • 1 ст. ложка сульфата калия [K2SO4]
  • водой дистиллированной разбавить до 1.000 мл
    , но лучше пользоваться весами
    10 мл на 100 л (при жесткой воде дозу увеличивать) в неделю(4+3+3 мл).

Руслан Иванюшин делает это удобрение и PMDD на основе «МИКОМ-хелат железа » от НПЦ РЕАКОМ.
Вариант рецепта PMDD на основе «МИКОМ — хелат железа».

Подбирая смесь микроэлементов (CTEM), особенно обращайте внимание чтобы не было передозировки по меди [Cu] и железу [Fe]. Азота [N] и Фосфора [P] быть не должно. Садовые удобрения чаще всего имеют микроэлементы в бесполезной не хеталированной форме, очень большой избыток меди, очень мало железа, и содержат большое количество фосфатов, которые вообще недопустимы! По этой причине практически все смеси микроэлементов имеющиеся в продаже в Украине не подходят для изготовления PMDD. Лично я нашел только «МИКОМ» производства НПЦ «РЕАКОМ», (Украина, г. Днепропетровск, ул. П.Морозова, 4) и Wuxal® «Вуксал комби Fe» от AGLUKON GmbH, (Germany).
Смесь микроэлементво в хелатной форме «МИКОМ хелат железа» производства НПЦ «РЕАКОМ» выпускается в пакетиках 25мл. Стоимость ~0.5$.
Состав «МИКОМ — хелат железа» производства НПЦ РЕАКОМ.
Элемент в «МИКОМ» в «РЕАКОМ»:
Fe 22.0 гр/л (0,22%) 25.0 гр/л (0,25%)
Cu 0.9 гр/л 1.0 гр/л
Mo 0.9 гр/л 1.0 гр/л
B 2.7 гр/л 3.0 гр/л
Mn 4.5 гр/л 5.0 гр/л
Co 0.03 гр/л 0.05 гр/л
Zn 2.8 гр/л 3.0 гр/л
Определяем сколько нужно дать на 500мл PMDD «МИКОМ»:
Как видно из Табл. 1 состава PMDD, железа нужно 1,39гр/л, то есть на 500мл нужно дать 1,39 / 2 = 0,695 грамм железа.
По Табл. 3 в «Plantex CSM» железа 6,53%, а в рецепте его 10,6гр, значит железа добавляем 10,6 х 0,0653 = 0,692 грамм, что примерно равно 0,695 грамм.
В «МИКОМ» железа Fe 22 грамм на литр (2,2% ), значит в 25мл «МИКОМ» железа:
так как 1гр/л=1мг/мл то 25мл х 22мг = 550мг=0.55 грамм.
Проверка: 1000мл / 25мл = 40 раз; (22.0гр/л) / 40 раз = 0,55 грамма. (550 миллиграммов)
А в PMDD на 500мл нужно дать 1,39 грамм железа на один литр, то есть на пол литра 695мг. Значит «МИКОМ» нужно больше чем одна пачка (25мл): 0,695гр / 0,55гр = 1,26 раз, или 25мл х 1,26 = 31,5 мл.
Концентрацию остальных микроэлементов легко вычислить по формуле:
(количество элемента в 25мл «МИКОМ» / 20) х 1,26.
ВНИМАНИЕ! Пакетик с Миком нужно разрезать и разворачивать полностью! Если этого не сделать в нем останется много осадка. Осадок нужно хорошо размять и растворить (расвторится не 100%).
PMDD без KNO3 на основе микроэлементов «МИКОМ-хелат железа» НПЦ РЕАКОМ, Украина.
смесь микроудобрений «МИКОМ:
хелат железа» НПЦ «РЕАКОМ» — 31,5 мл (1,26 пачки объемом 25мл).
сульфат магния [MgSO4 x 7H2O] «магнезия» — 15,0 г (1 столовая ложка)
сульфат калия [K2SO4] — 46,1 г (3 стол. ложки)
*борная кислота [H3BO3] — ? г (продается в аптеке)
вода дистиллированная — 500 мл
Здесь отсутствует нитрат калия KNO3, поэтому количество сульфата калия K2SO4 увеличено до: 41,4 / 0,449 / 2 = 46,1 граммов.
В Табл. 4 состава показано соответствие состава «МИКОМ хелат железа» требованиям PMDD.
Табл. 4 PMDD без KNO3 на основе «МИКОМ-хелат железа » от НПЦ РЕАКОМ в сравнении с PMDD на «Plantex CSM» по элементам****.
(стандартная столовая ложка нитрата калия [KNO3])
Элемент в PMDD на Plantex CSM+B < = > раз в PMDD на «МИКОМ», г/л грамм / литр % от общего
K 41.4 65.53 = 41.40 г/л
S 15.56 23.5 = 15.56 г/л
Mg 2.86 4.32 = 2.86 г/л
Fe 1.39 г/л 2.1% = 1.386 г/л
Mn 0.4 0.6 -1.41 0.2835 г/л
Zn 0.08 0.12 +2.2 0.1764 г/л
Cu 0.02 0.03 +2.835 0.0567 г/л
Mo 0.01 0.01 +5.67 0.0567 г/л
B 0.25 0.38 -1.47 0.17 г/л (без H3BO3)
Co — — — ~0.002 г/л
и две важные величины:
NO3 18.78 0
SO4 46.67 ~
всегда проверяйте дату выпуска на Миком, покупайте весной, когда выпущена новая партия (обычно в Марте). Когда открываете пакетик с Миком он должен быть полностью жидким, красно-коричневого цвета. если жидкость загустела (с тягучими сгустками) — значит Миком старый!
Свеже-приготовленный PMDD на базе Миком светлого желтовато-зеленого цвета.
СОВЕТ: если нужно за один раз количество удобрения, чтобы концентрация железа в аквариуме стала Fe=0,1мг/л, нужно живой объем аквариума (фактическое количество воды после вытеснения части объема грунтом и корягами) разделить на концентрацию железа в удобрении (в PMDD 1,39г/л, в TMG 0,7гр/л) и умножить на 0,1мл — получим в миллилитрах нужное количество удобрения: Объем,л / 1,39г/л х 0,1мл = Доза в мл.
Пример: для аквариума Juwel RIO 180 с живым объемом воды 135л потребуется такая доза PMDD:
135л / 1,39гр/л х 0,1мл = 9,71мл, это сразу даст 0,1мг/л Fe.
Не советую этого делать сразу — могут появиться водоросли. Лучше разбить эту дозу на три-четыре дня.
Таким образом, состав «МИКОМ хелат железа» от НПЦ «РЕАКОМ» полностью отвечает требованиям рецепта PMDD по железу Fe, а передозировкой микроэлементов Cu, и Mo можно пренебречь, главное что меди Cu не будет выше предельно допустимой концентрации (после длительного внесения PMDD меди в аквариуме будет всего навсего Cu=0.0014мг/л).
Недостаток бора [B] легко компенсировать дав на 500мл PMDD 0,2 грамма борной кислоты [H3BO3].
Я использую такое удобрение уже два года. Концентрация железа в PMDD остается в норме — 1,39г/л.
Самодельный Tropica Mastergrow (Tropica PLANT NUTRITION liquid) на основе микроэлементов» МИКОМ-хелат железа» НПЦ РЕАКОМ, Украина.
смесь микроудобрений «МИКОМ хелат железа» НПЦ «РЕАКОМ» — 31,8 мл (1,27 пачки объемом 25мл).+ борная кислота [H3BO3]
сульфат магния [MgSO4 x 7H2O] «магнезия» — 39,3 г (2,8 столовых ложек)
сульфат калия [K2SO4] — 17,6 г (0,9 стол. ложки)
вода дистиллированная — 1.000 мл
Дозировка по Tropica: 5мл на 100л в неделю при GH<=10 и подмене воды 25% в неделю. При GH>10 удвоить дозу. Если листья станут бледнее — немного увеличить дозу. Можно рассчитать дозу как для PMDD. Можно по Амано: 1мл на 20л объема, три раза в неделю. Это дает Fe около 0,35 мг/л при 30% подмене воды.

Состав Tropica Mastergrow (Tropica PLANT NUTRITION liquid) на основе «Миком — хелат железа» НПЦ «РЕАКОМ» и на основе Plantex CSM.
Элемент TMG, % грамм / литр В TMG на основе
Plantex CSM (USA), гр/л В TMG на базе «Миком — хелат железа», гр/л
Азот, N
Калий, K 0.79% 7.9 гр/л 7.9 7.9
Сера, S 1.01% 10.01 гр/л
Магний, Mg 0.39% 3.9 гр/л 3.9 3.9
Железо, Fe 0.07% 0.7 гр/л 0.7 0.7
Марганец, Mn 0.04% 0.4 гр/л 0.4 0.14
Цинк, Zn 0.002% 0.02 гр/л 0.08 0.09
Медь, Cu 0.006% 0.06 гр/л 0.02 0.028
Молибден, Mo 0.002% 0.02 гр/л 0.01 0.0567
Бор, B 0.004% 0.04 гр/л 0.065 0.086
HEEDTA, DTPA (хелаторы) да да да ОЭДФ

Добавление ламп, углекислого газа не принесли желаемого результата. Рискнул и добавил нитрат калия (KNO3) и «Монофосфат калия» (KH2PO4). Растения начали буйно расти.
На сайте Игоря Кротова http://www.linago.hotmail.ru/text/3.htm
расчет по фосфатам и нитратам следующий:

Нитрат калия (КNО3)-8г на 100 мл дистиллированной воды 8г КNО3 дает 1 мл на 100л NО3-0,5 мг/л

Монофосфат калия (КН2РО4)-0,7г на 100 мл дистиллированной воды 0,7 г КН2РО4 дает 1мл на 100л PO4-0,05 мг/л

Добавляю в аквариум из расчета 1/16
(PO4- 1 мг/л / NО3-16 мг/л – разделив на 2-3 раза) + 15 мл (разделив на 3 раза) TMG (так как водопроводная вода gH = 15) в неделю с подменой воды из водопровода (отстоянная) 50 %.
Растения растут и размножаются, но радоваться рано , требуются тесты на нитраты и фосфаты , а достать их не так легко. В любой момент может случиться непредвиденное, хотя Том Барр и утверждает, что при смене 50% большого переизбытка макро и микроэлементов не бывает.
Время покажет.
И оно показало: (читайте продолжение в следующей статье)
Полезные ссылки:
Калькулятор СО2 — http://web.ncf.ca/ez469/Aquaria/
Калькулятор для расчёта содержания магния — http://www.linago.hotmail.ru/text/16m.htm
Калькулятор для нитратов и фосфатов — http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_dosage_calc.htm
Курс овощеводства по Миттлайдеру — http://fadr.msu.ru/rin/crops/mittlaider/content.html

Подозрение, что в плохом росте растений виновен «Гидромикс» подтвердил тест на железо от «Tetra». Цвет удобрения по инструкции должен быть зеленым, а мой гидромикс коричнево-красный, что вызывает большие сомнения в его подлинности. Это заставило меня обратиться к директору базы, где было куплено удобрение:
Ответьте на такие вопросы:
удобрение Гидромикс должен быть зеленого цвета, а приобретенное у вас — оказалось темно-красным? Его описание подходит для применение в гидропонике, я увлечен аквариумистикой и из-за сбоя в подкормках с трудом восстанавливаю коллекцию аквариумных растений, а так же коллекция домашних цветов — в этом году из за применение вашего «Гидромикса» заметно ухудшило состояние и этих растений. Тест на железо от «Tetra» показал практически полное отсутствие железа.
Ответ: некоторые лица в компании «Valagro» со временем «борзовеют» и ослабляют контроль, а когда мы предъявляем претензию (являясь заинтересованным лицом) очень важно опираться не только на свои результаты.
Спасибо за Ваш анализ!
Мы со своей стороны проведем независимую экспертизу (через ТПП) и будем ставить зарвавшихся «товарищей» на место. Сам знаю, как успехи порой кружат голову, думаю, что это же сейчас и происходит в «Valagro», в связи с изобретением и выводом на рынок нескольких новых эффективных продуктов. Когда итальянцы поменяли краситель, не уведомив нас об этом, мы делали анализ продукта в лаборатории, но все было в пределах допустимых отклонений. Можем сделать проверку и сейчас. Конфликтуем за качество мы постоянно и со всеми, начиная от строительных компаний которые строят для нас склады и пр. и заканчивая производителями удобрений. «АгроМастер» — российская компания, которая работает с десятком зарубежных компаний, и мы как раз и позиционируем себя как поставщика качественной продукции. «Бог им судья», сейчас приобрел удобрение Тенсо коктейль и успешно его использую.

Микроэлементы + нитраты с фосфатами.

1 ст. ложка удобрения «Тенсо Коктейль»
2 ст. ложки сульфата калия [K2SO4]
1 ст. ложка сульфата магния [MgSO4 x 7H2O]
0,6 г борной кислоты
дистиллированной водой разбавить до 500 мл

Рекомендую добавлять на 100 л аквариумной воды 5-8 мл в неделю, в зависимости от количества растений. Так как в составе удобрения железа и калия мало, а увеличив дозу по железу, получится дисбаланс по другим микроэлементам. Поэтому отдельно добавляю 20-50 мл в неделю смесь:
5 г хелат железа (антихлорозин) водорастворимый комплекс Fe-DTPA (Fe-11%)
10 г аскорбиновой кислоты
0,5 л воды

Калий дополнительно вносится вместе с нитратом калия и монофосфатом калия. Но если у вас обычные неприхотливые растения в небольших количествах достаточно смешать:
1 ст. ложка удобрения «Тенсо Коктейль»
2 ст. ложки сульфата калия [K2SO4]
1 ст. ложка сульфата магния [MgSO4 x 7H2O]
0,6 г борной кислоты
дистиллированной водой разбавить до 500 мл

И этой смеси добавлять 5 мл в неделю на 100л.

Понятие о росте растений в наших аквариумах.

Исходя из аналогии, возможно, все органические вещества, живущие на Земле, произошли из единого организма, который первым увидел свет. Жизнь – путь эволюции – адаптация (Чарльз Дарвин).

  Вот что помогло выжить растениям во время затопления и помогает приспосабливаться к условиям, далеких от природных, в наших аквариумах. Эта статья не научная работа, а результат изучений, наблюдений и экспериментов. Так что Вам  выбирать, как серьезно можно к этому отнестись.
Что же дает природа для роста и все ли они постоянно живут в воде?

Только некоторые являются по настоящему водными, например семейство водокрасовые, родов: Bluxa, Egeria, Hudrilla, Hudrocharis, Lagarosiphon, Limnobium, Ottelia, Stratiotes, Vallisneria, так же и род Aponogeton, Crinum, Numphea, Potamageton и др. Но многие, встречающиеся в аквариумах, временно переносят затопления и успевают измениться и размножиться. Корни приспосабливаются к другому грунту, течения и осадки доставляют «питание». Солнечного света, из за  слоя воды, становиться меньше, изменяется спектр, но они выживают и размножаются. В аквариумах дела обстоят гораздо хуже, света не хватает, его спектр не устраивает многие растения. В настоящее время фирмы предоставляют большой выбор ламп и с помощью них можно подобрать подходящий для хорошего роста свет. В большинстве домашние аквариумы небольших объемов (до 500 л.), для которых подходят люминесцентные лампы, они освещают большую площадь и не сильно нагревают воду. Хорошо зарекомендовали себя лампы с теплым спектром (содержащем максимум излучений в красном спектре) -827,830. Доказательством этому служит лабораторная работа:

Материалы и оборудование: элодея или роголистник; набор светофильтров; семь высоких широкогорлых банок; отстоявшаяся водопроводная вода; ножницы; электролампа мощностью 200 Вт; часы; термометр; пробирки.

ХОД РАБОТЫ:

1. Наполните пробирку на 2/3 объема отстоявшейся водопроводной водой и поместите в нее водное растение верхушкой вниз. Стебель подрежьте под водой.

2. Поместите в высокую широкогорлую банку синий светофильтр (круговой), поставьте в нее пробирку с растением и выставьте прибор на яркий свет так, чтобы он попадал на растение, проходя через светофильтр. Наблюдайте за появлением пузырьков воздуха из среза стебля растения.

3. Когда ток пузырьков станет равномерным, подсчитайте количестве пузырьков, выделившихся за 1 мин. Подсчет проведите 3 раза с перерывом в 1 мин. Определите средний результат, данные запишите в таблицу.

Таблица. количество пузырьков О2, выделившихся за 1 мин из водного растения

№ п/п
Светофильтр
Первое измерение
Второе измерение
Третье измерение
Среднее значение

4. Смените синий светофильтр на красный и повторите действия, указанные в п. 3. Следите за тем, чтобы расстояние от источника света и температура воды оставались постоянными.

5. Сравните результаты опытов и сделайте письменный вывод о зависимости интенсивности фотосинтеза от спектрального состава света…

В моих аквариумах смешанное освещение с лампами Osram FLUORA+ Contex 827, Pfilips 830 или OSRAM 31-830.

Карел Ратай особенно выделяет лампу OSRAM Lumelux 31-830. В своей статье пишет, что она является универсальной для аквариума – не только пригодна для роста растений, но и обеспечивает превосходную подачу окраски рыб и растений, т.к.

— имеет максимум света в красной области;

— недостаток света в синей области ограничивает рост водорослей;

— достаточное количество зеленого света обеспечивает превосходную цветопередачу, растения смотрятся свежими и зелеными.

В аквариумы длинной менее 60 см. достаточно поставить компактные лампы с тем же спектром. Мощность их будет зависеть от объема, высоты и видов растений.

Все расчеты, рекомендуемые в литературе по аквариумистике -1 Вт на 1 л. воды не могут быть стандартными, т.к. зависимость будет от:

— попадания солнечного света в аквариум;

— видов растений (Анубиас при свете для кабомбы со временем покроется водорослями);

— глубины (желательно не превышать 50 см высоты аквариума, так как на такой глубине трудно с помощью люминесцентных ламп получить хороший рост);

— прозрачности воды (взвешенные частицы, мутность, желтизна воды от торфа изменяют спектр и препятствуют проникновению света);

— температуры (оптимальная температура для большинства растений 23-25).

Пробы и наблюдения помогут подобрать оптимальный свет для каждого аквариума. Попадание солнечных лучей на 2-3 часа улучшает рост. Продолжительность освещения для большинства растений достаточно в течение 10-12 часов. Замену ламп желательно осуществлять через 3 — 6 месяцев (в зависимости от качества) и подмену ламп делать постепенно, по одной в неделю. Не следует забывать, что какая бы не была сила адаптации, существует грань, за которой растения погибают.

Свет это одна из важнейших составляющих, влияющих на производство энзимов растительными клетками. Все физиологические процессы в растительном теле осуществляются при помощи энзимов. При их недостатке нарушается обмен веществ, рост растений приостанавливается. При избытке света создаются то же неблагоприятные условия для растений. Корневая система некоторых растений представляет собой орган, снабжающий листья определенным количеством питательных веществ. При увеличении освещенности ассимиляция увеличивается, корневая система не может обеспечить листья достаточным количеством питательных веществ. Растения защищаются от переосвещенности – уменьшают размер листьев или прижимают их к грунту, чтобы увеличить над собой слой воды. Другой способ это образование фиолетовой окраски антоцианом, которая уплотняет растительную ткань и сохраняет ее от переосвещенности. В большинстве своем мы сталкиваемся с повышенной температурой и низкой освещенностью. При высокой температуре процессы жизни в аквариуме идут быстрее, растения активно поглощают питательные вещества и им требуется больше света. Поэтому летом желательно увеличить число ламп, приподнимать  светильники, так как это реальнее, чем охлаждение воды.

Вот мы и подошли к одной из формул для понимания жизненных процессов в наших аквариумах:

Освещение – Питание (макро, микроэлементы и CO2) – Температура

Три параметра сильно зависящие друг от друга, поэтому ими нельзя пренебрегать и при повышении температуры менять и условия ухода.

При понижении температуры:

— можно опустить ниже светильные короба;

— затенить дно плавающими растениями;

— уменьшить количество подаваемого питания (но не периодичность).
Добавлять удобрения в наши аквариумы или нет – зависит от состава воды. Идеально бы подошла дождевая вода, но сбор её очень трудоемкий процесс, так как при нужде подмены не всегда во время дождешься осадков, а подменивать необходимо. Поэтому, используя водопроводную воду, требуется добавлять удобрения. Если это не специальные для аквариумов – они не должны содержать азот и фосфор, т.к. их достаточно в аквариуме. После долгих поисков я остановился на рецепте изготовление удобрения для добавления в аквариумную воду – «жидкое удобрение» : На 1 литр воды (дистиллированной или водопроводной) -10 гр. – удобрение для комнатных цветов и огорода «Тенсо коктейль» , 20 гр. (2 ст. ложки) сульфата калия + 5 гр. аскорбиновой кислоты  + 10 гр. (1 ст. л.) сульфата магния.
В одной банке с 0,5 л. воды растворить «Тенсо коктейль»  с аскорбиновой кислотой и выдержать пол часа для перевода элементов в полную ионную форму.
Во второй с 0,5 л. воды растворить калий, магний.
После полного растворения все перемешать, слить в темную бутылку и хранить в холодильнике.
Ранее я использовал «Коктейль», но он снят с производства, поэтому в данный момент в России доступно удобрение «Тенсо коктейль».
Его содержание:
B – 0.52%                                                      Fe – 1.74% (ДТПА)
Ca – 2.57% (ЭДТА)                          Mn – 2.57% (ЭДТА)
Cu – 0.53% (ЭДТА)                          Zn – 0.53% (ЭДТА)
Fe – 2.10% (ЭДТА)                           Mo – 0.13%
«Тенсо Коктейль» заменяется другими удобрениями схожими по составу.
Погруженные растения склонны потреблять питательные соли всей поверхностью: листьями, черенками из толщи воды, а корнями из грунта. Поэтому следует добавлять удобрения, как в воду, так и в грунт. Многие задумываются над вопросом, ведь в воду уже добавляется удобрение и оно с помощью процессов происходящих в аквариуме (диффузия) перемешивается и находится в грунте, как и обратное. Большинство растений основное питание добывают корнями, как говорилось выше о переизбытке света.
Для корневой подкормки хорошо использовать удобрения: FLOREDEPOT, INITIAL STICKS, FLORENETTE A, FLORE PLUS…
Из самодельных: смесь шамотной глины,  торфа и сапропеля (читайте статью этого же журнала № 11 2005 на стр. 24).
Летом, когда температура воды 28 – 300, я смело чередую добавление жидкого удобрения с «железосодержащим» (1 пакет хелата железа (антихлорозин), растворенным с 10 гр. аскорбиновой кислоты на 0,5 л. воды).
Если сегодня при подмене 1/5 аквариумной воды добавляю около 1 мл. «жидкого удобрения» на 100 л, то через день – два с подменой 1/10 добавляю 1 мл. на 100 л. «железосодержащего удобрения». Через день-два снова повторяю с «жидкого». А раз в месяц полезно в аквариум подсыпать 1 гр. на 100 литров аквариумной воды- «Трилон Б», так как неусвоенные элементы быстро окисляются и выпадают в осадок.
При выращивании растений применение активированного угля в фильтрах мешает растениям получать питание, так как уголь отсорбирует важные элементы питания.
      Углекислый газ необходим растению для  построения тканей. Если в воде его недостаток, то при хорошем освещении идет процесс биогенного смягчения воды. За счет превращения растворимого кислого углекислого кальция в нерастворимый углекислый кальций (из-за лишения первого молекулы CO2), который выпадает в осадок в виде белого налета на листьях, стенках, грунта и т. д., и от чего листа становятся хрупкими и ассимиляция функции  поверхности листа блокируется слоем выпавшего мела. Рыбы, малюски, гнилостные процессы является поставщиками CO2. Но для хорошего роста, обычно этого недостаточно. Поэтому желательно сразу при установки аквариума снабдить подачей СО2. (смотрите статью «СО2 в моих аквариумах» на стр. 26 журнала «Просто аквариум»).
     Рост растений находится в тесной связи с величиной окислительно-восстановительного потенциала rH. Обычная среда со значением rH выше 25 окислительная, а ниже 15 восстановительная. В пресных водоёмах сводными растениями колебания rH обычно невыходят за пределы 27-32, однако в некоторых водоёмах, где живут криптокорины, обнаружена неожиданно низкая величина редокс-потенциала, равная 25,6. Большинство аквариумов имеют rH=29, в которых хорошо растут эхинодорусы , гетерантеры, валлиснерии. Выше rH-30 хорошо растут кабомбы, элодея, мириофилумы… К сожалению, измерение редокс-потенциала в аквариумистике (из-за достаточно сложного метода измерения) весьма не прост, а порою просто не возможен. Поэтому, воспользуемся таблицей:
Отношение аквариумных гидрофитов к редокс-потенциалу (пo Г. Брюннеру и К. Хорсту, журнал «Аквариен-магазин», ФРГ)
Состояние растений в водоёме     Показатель rH
Специальный криптокориновый сад; другие растения, кроме эхинодоруса парвифлорус, не адаптируются, заболевают и гибнут. меньше   28,0
«Голландский аквариум»: криптокорины разрастаются, размножаются вегетативно: рост других растений заторможен, они не гибнут, но и не затеняют криптокорины; растет и размножается эхинодорус парвифлорус, хорошо растет лимнофила. 28,3 – 28,5
Большинство аквариумных растений развивается нормально; из криптокорин про­должают медленно расти к. Бласса и виды с зелеными листьями, краснолистные  виды не растут.Разрастаются эхинодорусы и апоногетоны, лимнофила. 29,0 – 30,6
Валлиснерия,  роталы быстро растут: вэхинодорусы и апоногетоны обильно цве­тут;  криптокорины  сбрасывают   листья. 30,2 – 30,6
Хетерантера, злодея, кабомба зацвета­ют; апоногетоны сбрасывают листья, эхинодорусы заболевают; погибают в грунте   корневища   криптокорин. 30,7 – 31,0
Гибель корневищ апоногетонов и эхино-дорусов. Остальные растения останавли­ваются  в росте; хорошо растет хетерантера. 31,2 – 31,6
Хорошо   растет   хетерантера. 32,0
В статье Хорста «Значение дна аквариума для роста аквариумных растений» говорится: Что же сделать если мы хотим достигнуть идеального идеального окислительно-восстановительного потенциала со значением rH=28,5-29? Употребим органические материалы, взяв большие корни из болота, пробковые стенки, примесь торфа на дно, окаменелые деревья, туфовые камни. Но при изобилии всего этого возникает опасность накопления азотистых составляющих, вредных для рыб, особенно в форме окиси азота.
Процесс  накопления азотистых составляющих необратим  и М.Д.Махлин в своей книги «По аллеям гидросада» пишет: подводный  сад,   пережив пору   расцвета, начал   деградировать,   медленно   поги­бать. Что делать? Путь простой — все начинать снача­ла. Промыть песок. Положить его снова. Залить свежую отстоявшуюся воду.  Правда,  резко  перебрасывать рас­тения из старой воды в новую — катастрофа для них, в результате часть растений погибнет, другие оправят­ся, но не сразу. Может быть,  предварительно слитую старую воду, после перемывания грунта, залить вновь? Нет, эта вода имеет крайне низкий редокс-потенциал, она  будет подтормаживать развитие растений. Лучше всего взять 1/3 такой воды, а новой водой, разделив ее на 6 доз,  заполнять  аквариум  постепенно — по одной дозе каждый день. Тогда и растения не травмируются, и величина гН поднимается плавно.
          При посадке растений в аквариуме следует учитывать их совместимость (к примеру, многие криптокорины подкисляют воду, а валиснерия подщелачивает, некоторые теплолюбивые Barclaya,Rotala macrandra…). Так же не следует забывать о том, что растения растут и необходимо знать размеры взрослого куста, чтобы сразу предоставить ему нужное место «на вырост» и свет. Все это необходимо учитывать, так как пересаживание в большинстве случаев приостанавливает рост; обновляются корни, а растения от пересадки «оставляют след». То есть, если мы решили на место каких то растений посадить другие, необходимо очистить грунт или заменить его, так как в нём остаются поврежденные корни. Но бывают случаи, когда к примеру, Эхинодорус х Рубин уже месяц –два «сидит» и не подрос не на сантиметр или с каждым днем чахнет, следует найти ему «его место» — пересадить в другое или другой аквариум. Но не все растения позволяют себя успешно пересаживать, Апоногетоны, Барклайи не любят пересадок и сразу не определить, что больше не понравилось, место или пересадка. Поэтому, нам остается пополнять «багаж» знаний и экспериментировать.
            Не верьте людям утверждающим, что в их аквариумах нет водорослей, они есть, везде и всегда. Вопрос в их развитости. Они пополняются с новой рыбой (в кишечнике), растениями, корягами, живым кормом, грунтом и т.д. Борьбу с ними лучше предоставить высшим растениям, а нам остается чуточку помочь:
— содержать рыб водорослеедов;
— креветок;
— быстрорастущие растения.
Особенно хочется остановиться на растении Eichhornia crassipes или Водяной гиацинт.
Способность извлекать из воды азотистые соединения и другие продукты метаболизма рыб, делает эйхорнию очень полезной для аквариума. Есть сведения о том, что это растение способно усваивать даже фенольные соединения. Таким образом гиацинт, обладающий способностью к абсорбции и прекрасно фильтрующий воду от взвешенных частиц, может заменить самый эффективный фильтр.  Растение совершенно не терпит сквозняков и сухого воздуха. Чтобы эйхорния цвела, температура воды и воздуха должна быть высокой и необходимо очень яркое освещение.
     Добавление препаратов для борьбы с водорослями отрицательно влияют на рост высших растений и как бы не рекламировали, что этот препарат самый лучший – не верьте. В крайнем случае для профилактики помогает добавление в малых дозах антибиотик — стрептомицина сульфат 1 – 2 мг. на 100 л аквариумной воды (после добавления на следующий день появляется неприятный запах из аквариума, который через день-два исчезает). И если у Вас и произошла вспышка водорослей (передозировка удобрения, обрезали быстрорастущие растения, весенняя активность солнечного света и т.д.) необходимо определить причину и вернуться к тем условиям, при которых высшие растения препятствовали разрастанию низших.
Мягкая вода (6-12), стабильная её подмена, правильная подкормка, правильное освещение,  плавная замена ламп и постоянное наблюдение – гарантия хорошего роста и красивого аквариума.

Мысль начать эту рубрику возникла давно, ведь не одному мне приходилось разные растения приобретать под одним названием. Так в 1999 г. под названием Echinodorus ‘Rubin’ продавали в Краснодарском крае Echinodorus «Veronicae»(‘Florens’) и считали это название правильным и бесповоротным. Echinodorus »Tricolor» из Польши и Echinodorus »Ludin-2» из Украины появились у меня одновременно, а растение оказалось одно и тоже. С каждым годом появляется все больше и больше новых растений, а информации о них настолько мало, что приобретать приходится «кота в мешке».
И так, гибриды Эхинодорусы – они стали настолько популярны, что вытесняют из коллекций природные виды. Что же им нужно?
1. Освещение:
оптимальным считается длительность 10 – 12 часов; интенсивность – правильней подобрать индивидуально для каждого аквариума своё освещение,  но надо учесть, что прежде чем достигнуть поверхности листьев, свет проходит через слой не всегда прозрачной воды, поглощающей значительную его часть. Чистая вода на глубине 30 см пропускает 70% света, тоорфованная в те — же 30 см поглощает 50% света, а вода с взвешенными частицами глины поглотит еще больше. По совету К.Ратая  несколько лет применяю лампы OSRAM Lumelux 31-830 , иногда совмещаю с Osram FLUORA. Подробнее вы можете прочесть в Интернете  по адресу: http://www.rataj-spk.cz/  в  разделе Osvětlení.
2. Грунт:
подходит чисто промытый, нейтрализованный (без содержания кальция) отсев, кварц, гранит и т.д., фракцией 1,5 – 4мм.(взависимости от возраста и размера растений). В каждом аквариуме со временем накапливается детрит — избыток рыбьего корма, отмершие части растений, испражнения рыб и малюсков. При избытке этого происходит анаэробное их разложение. Субстрат обычно, в нижних частях чернеет и выделяет пузырьки воздуха (газов), корни темнеют, гниют, рост растений останавливается. Промывание (сифонка) спасает от порчи корни.
3. Питание:
все питательные вещества должны быть в воде, в форме удобной для усвоения (ионной). Плохой рост в аквариуме объясняется чаще всего  отсутствием или недостатком некоторых веществ в воде. Но понятие недостаток нельзя понимать, будто их нет в аквариуме вообще, они находятся в неусвояемой форме. В аквариумных условиях часто встречается, что например, железо присутствует, как трехвалентное, притом в осажденной форме, которая непригодна, как питание для растений по той причине, что оно не в растворе. Утешает, что появились современные удобрения, содержащие вещества, препятствующие осаждения. Хорошо описаны рецепты и применение удобрений по адресу: http://www.msaqua.com/ — в разделе удобрения. СО2 – рыбы и малюски недостаточно выделяют СО2 для растений, поэтому добавление в воду углекислого газа ускоряет рост.
4. Вода:
содержание солей кальция и магния важно для культивации водных растений. Переизбыток их затормаживает рост. Морские раковины и камни нельзя помещать в аквариум с растениями, т.к. они влияют на состав воды. Жесткость в пределах 6-12о
5.  Перемешивание воды благоприятно сказывается на рост, т.к. все выделения, которые образуются «облачком» от жизнедеятельности растения разгоняются, подается питание. Но сильное течение не нравиться большинству.
6. Температура:   оптимальные  пределы  22-28о с.

Для себя уяснил, что главное:

Освещение – Питание (макро, микроэлементы и CO2) – Температура

Три параметра сильно зависящие друг от друга, поэтому ими нельзя пренебрегать и при повышении температуры менять  условия ухода.

        Мягкая вода (6-12), стабильная её подмена, правильная подкормка, правильное освещение,  плавная замена ламп , постоянное наблюдение  и чувство  роста – гарантия хорошего состояния растений и красивого аквариума.

Стекло. Аквариумное стекло. Прочность стекла.

Почему аквариумы делают именно из стекла?

Силикатное стекло наиболее полно отвечает требованиям, которые пользователь предъявляет а аквариуму: прозрачность, прочность, удобство в эксплуатации, а также долговечность существования перечисленных характеристик.

Что из себя представляет стекло, используемое в аквариумах?

Разновидностей стекла очень много. При изготовлении аквариумов обычно используется стекло оксидное силикатное. Называется оно так потому, что главным стеклообразующим компонентом при его изготовлении является двуокись кремния SiO2. В дальнейшем в этом тексте под термином «стекло» будет подразумеваться неорганическое оксидное силикатное стекло.

Прочность стекла.

Прочностью называется сопротивление стекла механическому разрушению. В зависимости от характера разрушающих усилий необходимо различать прочность стекла на сжатие, разрыв, изгиб и удар. Прочность стекла (по сравнению с большинством общедоступных материалов) на сжатие и разрыв достаточно высока, в то же время как прочность на изгиб и удар оставляет желать много лучшего.


От чего зависит прочность стекла.

Прочность стекла зависит от многих параметров. Рассмотрим те из них, которые актуальны для стекол, применяемых для изготовления аквариумов.

а) технология изготовления стекла.
Не вдаваясь в подробное описание различных технологических процессов изготовления стекла, хочу заметить, что наиболее подходящим для производства аквариумов является стекло, изготовленное по флоат-технологии. Эта технология предполагает формирование листового стекла на поверхности расплавленного металла, например, олова. Флоат-технология может максимально обезопасить стекло в процессе производства от излишних механических и термических напряжений. Кроме того, последующая механическая доработка такого стекла существенно меньше, чем у стекол, изготовленных другими способами. По этим причинам флоат-стекло прочнее, его оптические характеристики существенно выше.

б) качество поверхности.
Абразивно поврежденная поверхность стекла не только выглядит неаккуратно, но и является фактором, существенно снижающим прочность аквариума. Данная рекомендация особенно актуальна при покупке б/у аквариумов.

в) размеры
Чем больше размер стекла, тем ниже прочность данного образца. Поэтому чем длиннее аквариум, тем прочнее должно быть стекло, из которого он изготовлен.

г) толщина стекла.
Чем стекло толще, тем оно прочнее. Однако, зависимость прочности от толщины довольно слабая, ее значение преувеличивать не стоит.

д) применение упрочняющих технологий.
Путем применения специальных технологий, прочность стекла можно существенно увеличить. Об этих технологиях будет написано ниже.

Какое стекло лучше – отечественное или импортное?

На этот вопрос ответить сложно. Однозначно, что гораздо более важна не страна происхождения стекла, а технология изготовления. Иными словами, отечественное стекло, изготовленное по современной флоат-технологии лучше, чем импортное, изготовленное по технологии горизонтального вытягивания. А вот если технологии одинаковые, то ….. я вспоминаю слова своей тещи, которая химик-технолог по вяжущим материалам. Она рассказывала, что когда немецкая фирма КНАУФ купила киевский гипсовый завод, она полностью поменяла все оборудование, внедрила жесткий контроль на каждом этапе производства, все сотрудники обучились в Германии….., но качества, как на немецких заводах они не могут достичь уже более десяти лет. Думаю, что нам найти ответ на этот вопрос проще, чем немцам.
Хотя, с другой стороны, если вам говорят, что аквариум изготовлен из английского стекла Pilkinton, то можете быть уверены, что английских туманов данное стекло не видело. Оно изготовлено на заводе этой фирмы, который расположен в Польше. Так что понятие «импортности» в данном случае тоже достаточно относительно.
Вывод: технология производства важнее страны изготовления.


Как увеличить прочность стекла?

Существует ряд технологий обработки стекла, существенно увеличивающих его прочность.

а) закалка.
Технология закалки стекла в чем-то сходна со всем известной технологией закалки металлов. Только охлаждение происходит в воздушном потоке или в органической жидкости. Принцип увеличения прочности тоже очень похож. Однако, при изготовлении аквариумов из закаленного стекла нужно учесть следующее: закаленное стекло нельзя механически обрабатывать. Т.е. необходимо сначала вырезать и подогнать все заготовки, просверлить все необходимые отверстия, и т. п., и только потом передавать заготовки на закалку. Вторым недостатком закаленного стекла является его повышенная хрупкость. Достаточно не очень сильного удара в торец закаленного стекла и оно рассыпается на мелкие кубики. Привычных трещин не будет. Стекло рассыпается сразу и полностью.
Вывод: закаленное стекло для изготовления аквариумов применять можно, но это требует больше времени на дополнительную технологическую операцию, а также требует повышенной аккуратности при склейке аквариума и его эксплуатации.

б) травление.
Любая трещина в стекле начинается в месте расположения т.н. потенциального источника трещин. Этим потенциальным источником может быть место дислокации напряжения механического или термического происхождения, инородное включение, механическое повреждение (скол, царапина), неоднородность, и т.п. В основном потенциальные источники трещин расположены в приповерхностных слоях. Травление стекла удаляет тонкий приповерхностный слой вместе с большой частью этих самих потенциальных источников. Кроме того, при травлении края трещин и царапин скругляются, они становятся более безопасными. В этом и состоит причина увеличения прочности стекла методом травления.
Вывод: травление очень существенно повышает прочность – до пяти раз. Эта технология применяется в промышленности. Если у кого есть выход на эти производственные мощности – можно успешно этот метод использовать. Относительно применения этой технологии при производстве аквариумов я знаю только единичные случаи.

в) покрытие стекла пленкой (наружное ламинирование).
Этот метод в аквариумистике неприменим ввиду того, что бронирующая пленка хоть и повышает прочность стекла, но сама по себе очень легко царапается, быстро теряет внешний вид. Пишу об этом способе только потому, что о нем часто спрашивают.

г) триплексация (внутреннее ламинирование)
А вот этот способ в аквариумистике применяется довольно часто. Между двумя стеклами прокладывается специальная органическая пленка, которая при расплавлении прочно пристает к обеим стеклянным поверхностям и склеивает стекла. Сама пленка при этом становится прозрачной. Таким образом можно склеить 2 стекла (получается триплекс), 3 стекла (получается пентаплекс), 4 и больше стекол (мультиплекс). Прочность триплекса выше, чем у цельного стекла аналогичной толщины. Цена при толщинах до 15-20 мм тоже. А вот для аквариумов, требующих толщину стекла более 20 мм триплекс уже дешевле цельного.
Но самым главным преимуществом триплексованных стекол является их безопасность. В случае разрушения одного из стекол триплекса осколки остаются приклееными к пленке. Кроме того, что особенно важно для аквариумов, из них не выливается вода. Аквариумы из триплекса рекомендуется ставить в местах скопления большого количества людей, особенно выпивших (рестораны, бары, и т.п.), а также в квартирах, где есть маленькие дети.
Вывод: триплекс для изготовления аквариумов использовать очень желательно.

 

Apistogramma cacatuoides Hoedeman, 1951
По моим наблюдениям, в отличии от Рамирезки — жутко трусливое создание. Стоит только снять крышку с аквариума — они уже под корягой и полностью повторяют ее цвет и текстуру . Для поимки мало иметь твердую руку и сачок. Я загонял их в сачок при помощи ручки от скребка. А для поимки некоторых, особо умных особей, приходится вынимать из аквариума абсолютно все. Одну самку даже потерял при этом — спряталась в выхлопе неработающего фильтра. Облазил весь аквариум — нету, решил что съели. Загрузил все обратно, а при включении фильтра — нашел. Правда от нее немного осталось. С тех пор внутренники без флейты стараюсь не ставить. Выпрыгивавние из банки при вылове тоже не редкость. Правда такое поведение наблюдал только я. Некоторые коллеги по увлеченю утверждают что Какаду — сама непосредственность. И сачка не боятся, и на кормёжку первыми выплывают. Возможно, в моём случае имеют место быть не самые лучшие условия содержания. Плотная посадка — один из главных факторов стресса.
Итак, изначально я имел 2 самки и 2 самца. Практически сразу началась война между самцами. Победитель не давал проигравшему ни малейшего шанса передвигаться по аквариуму (80 л. !). Самки тоже начали «дружить». Пока одна не сделала харакири. Возможно причиной тому послужил тот факт что я не держу рыб-сателлитов. Многие источники рекомендуют держать вместе с Апистограммами мелкую харацинку. Много неопасной рыбы заставляет А. перераспределять агрессию. Но поскольку меня интересует не содержание, а разведение рыбы, мне проще держать пару производителей в отдельном аквариуме 40-50 л.
Итак, образовавшаяся пара была отсажена в 50 л аквас с тонким (5 мм) слоем грунта, горшком с криптокориной, половинкой кокоса и фильтром. Параметры воды: РН 7;  12; КН 6. На поверхности, как обычно, я пустил много индийского папоротника. Т установил 25*С. Через пару недель начались перемещения грунта. Пока в один прекрасный день я не обнаружил в ямке под кокосом несколько икринок. Т повысил до 27*С и начал наблюдение. Самка в период ухаживания за потомством преобретает неотразимую лимонную окраску и держится всегда рядом с кладкой. При кормлении она делает рывок к еде и сразу же возвращается назад. Надо отметить что самка с легкостью противостоит улиткам,чего не скажешь о Рамирезках. Самец охраняет внешний периметр, нападая даже на руку, поднесенную к стеклу. По крайней мере катушки и мелании к икре подползти не могли. Пару раз мамаша переносила икру в другие «ямки». А через 3 дня после икрометания я обнаружил кучу личинки, аккуратно сложенной в кокос. Воспользовавшись моментом я забрал кокос с личинкой в 20-л банку, наполненную водой из родительского акваса. Невдалеке от кокоса закрепил распылитель и сел чесать репу… Стояла дилемма: подсаживать самку или нет. С одной стороны — мальки, выросшие под присмотром мамаши быстрее растут и крепче чем сироты (падеж среди них ниже). С другой стороны — самка может не признать кладку и вкусно пообедать. Я рискнул и подсадил самку к личинке. После 5 минут метаний по аквариуму самка наконец-то нашла кладку и уселась ее чистить и охранять. Поначалу я очень нервничал когда самка брала личинку в рот, но потом я понял, она ее так чистит — набирает штук 5-7, погоняет во рту и выплевывает. Не стот забывать кормить самку в этот период. Иначе она может решить что условия ухудшились и выводить малька не стоит. Хотя ест она в это время очень мало.
Через 4-5 дней после выклева личинка начинает плыть и встает попрос кормления. Первые 5 дней малек настолько мал, что не может брать артемию. В этот период его можно кормить любым сухим кормом, растертым в пыль не менее 3 раз в день. Мне проще пользоваться Золотой Рыбкой «старт». При наличии нематоды рост малька гораздо быстрее: через 3 дня малек хорошо берет артемию. К тому же нематода хорошо живет в аквариуме, т.е. ее можно давать с запасом и таким образом уменьшить количество кормлений. С 3-5 дней малька можно переводить на артемию и дальше меню не отличается от меню Рамирезок. Через 5-7 дней после начала кормления артемией самку можно возвращать к самцу. Повторный нерест происходит через 2-5 дней после возвращения самки.
Все последующие нересты проводились в таких же условиях, только без грунта и с добавлением в воду листьев миндального дерева. Самка сразу метала икру в половинку кокоса — на боковую и верхнюю внутреннюю сторону. В кладке обычно около 80 икринок. Самка сама отбирает ту икру, которую будет выхаживать. У меня самка бракует до 60% икры. Причем зачастую внешне бракованная икра — вполне приличная. Что там у нее в голове — кто знает…
Может возникнуть вопрос: а зачем вообще отсаживать самку с икрой? Во-первых — от греха (самца) подальше. Во-вторых — в большом аквасе сложно создать высокую концентрацию корма для малька. В-третьих — отловить 2-х недельного малька из большого акваса без потерь — нереально, а оставлять его на следующий нерест — обречь на погибель от родителей либо сорвать нерест.
Апистограмма Какаду Дабл Ред.
Внешний вид — ах! Честно говоря после их получения я думал избавиться от обычных Какадушек, но решил не торопить события. К моменту их появления у меня уже был кое-какой опыт и я тут же поселил их в отдельную банку 60л. Все условия были такие же как и у обычных Какаду. Нерест не заставил себя долго ждать, но самка сразу начала есть икру. Пришлось икру отобрать и начать инкубацию. В результате я получил 12 мальков. Все последующие нересты не давали результатов ни при каких условиях.  Хочется понять причину неудачи. Тем временем мальки от первого нереста выросли и окрасились. Моему разочарованию нет предела. Окрас — как у обычных Какаду, даже хуже…
Через 4 месяца неудач я попробовал рассадить их и попробовать отнерестить с другими партнёрами. Нересты были, потомство — нет. Помаявшись 2 месяца, я воссоединил пару и посадил их в 50 л. с прочей рыбой, которая меня не интересовала с точки зрения разведения. Не прошло и 2 недель, как они осчастливили меня нерестом. Зная склонность самки к кулинарии, я решил кокос с икрой поместить в сетчатый отсадник в той же банке. Каково же было моё удивление, когда я через 4 дня заглянул и увидел личинку! С десяток икринок с хвостиками шевелились! Вот уж действительно, стараешься, меняешь параметры воды, ставишь укрытия — результата нет, как только забросишь — есть выводок. Причём при этих параметрах воды (pH 7; gH 15) ранее нересты не приводили к появлению малька.
Archocentrus sajica Bussing, 1974
Сахика
Сахика, среди аквариумистов называемая Седжика (Archocentrus sajica) — моя любимая рыбка. Первую молоденькую пару получила в подарок от друга. Рыбки меня удивили в первую же минуту после пересадки в общий аквариум по окончании карантина. Будучи выпущены, самец обернулся – где его любимая самочка, увидел её рядом, погладил плавничком и парочка спокойно отправилась обследовать свои новые апартаменты. Рыбки не пытались спрятаться в темный угол или в гущу растений, как обычно бывает у новичков. Они с королевским чувством собственного достоинства обследовали новое место жительства, заплывая во все укромные уголки. Быстро сообразив, где и когда кормят, они также царственно подплывали к кормушке, спокойно ели, не трогая рыбу гораздо мельче себя. Соседями оказались отменными. Рыбки были заняты только сами собой. Поражает отношение цихлазом Сахика друг к другу – они неразлучны и постоянно плавают рядом. К еде рыбка невзыскательна, ничего особенного я им не давала – мороженый мотыль, артемия, гаммарус, креветка.
Прошло несколько месяцев. Сахики меня радовали – несмотря на глубоко укоренившееся мнение о том, что Американские цихлиды и растения – дело несовместимое, рыбки игнорировали траву. Наверное, они не читали тех книжек, где их обвиняли в этом.
Рыбки подросли, похорошели, у обоих горлышко стало ярко-синим, а глазки приобрели ярко-бирюзовый цвет – признак готовности к нересту. Я стала пробовать разбить глиняный горшок так, чтобы вылетел только край. Разбила 3 штуки в куски, пока получилось то, что надо – был выбит край горшка треугольной формы. Обработала напильником края, чтобы не было острых граней, и поставила кверху дном в банку. Рыбки быстренько сообразили, для чего им этот элемент декора — обнюхали и начали старательно вытаскивать грунт из горшка. Трудились вдвоем не покладая плавничков. Через несколько дней внутри было чистое дно, зато перед горшком высилась кучка грунта. И вот в один прекрасный день обратила внимание, что самец, распушив плавнички, отгоняет всех от горшка, причем, турнув любопытного соседа, тут же возвращается на свой боевой пост, а самочка гораздо реже выплывает на кормежку. Ухватив мотыля, она опрометью кидалась обратно в гнездо. Заглянув внутрь с фонариком я буквально запрыгала от счастья — на стенках горшка была икра!!! Мою радость описать трудно — индейский клич вперемежку с танцем племени мумба-юмба, цыганочка вприсядку и радостный визг! Самец постоянно был в дозоре, не отплывая от гнезда, а самочка обмахивала плавничками отложенную икру.
Но… Ничего из горшка так и не выплыло… Как и бывает у цихлид — первые несколько нерестов бывают неудачными. С грустью я смотрела на любимых рыбок… Очень уж хотелось увидеть малышей! Сахики с аппетитом ели всякую вкуснятину ровно 3 недели, хорошели, и — повторили процесс. И — опять ничего! В третий раз — тоже… Я уже начала беспокоиться и придумывать всякие ужасы — про негодного, хотя и чертовски красивого, самца, про гадких ампуллярий, нагло сожравших икру… Наконец, я смогла выделить Сахикам отдельную квартиру – 60 л. И вот — четвертый нерест! Я уже мало на что надеялась, хотя и ёкало что-то внутри — а вдруг! И «вдруг» получилось!!! В очередной раз заглянув в гнездо, я увидела на дне кучку икринок с дрожащими хвостиками! Начался выклев. Через несколько дней – дебют Сахиков в новом качестве. Красивые родители, гордо задрав нос, вывели стайку мальков на первую прогулку! Я своей свадьбе так не радовалась, как этой стайке малышни, размером с голодную блоху! С этого момента начала кормить малышей. Кормила 3-4 раза в день. С момента выклева уже нельзя было спокойно сифонить грунт — малышня оказалась удивительно любопытной и быстренько плыла всей компанией именно туда, где я шуровала сифоном. Конечно, несколько мальков всегда попадало в ведро. Ради такого дела я купила белое ведро из-под селедки для слива воды — в нем случайно попавшего малька отлично видно. Родители яростно кидались на сифон, протереть стекло тоже было проблематично – рыбки во всем чужеродном видели угрозу потомству и я получала тычки в руку, держащую губку. Убирать нужно через день – на дне собирается несъеденный мальками корм и быстро портится, поэтому подмены и сифонка были такими частыми. Т.к. убрать чисто трудно – что-то оставалось, и в воде развелось множество инфузорий, коловраток и прочей мелюзги, которой мальки перекусывали между кормежками. По прошествии 3х недель шлангом отловила малька в ведро и пересчитала, пересаживая в выростник. 128 хвостов! Ай да молодцы Седжики! Как же они меня порадовали!
Дорвавшись наконец до уборки, как следует вычистила банку. На отмытый до блеска аквариум было радостно смотреть, но… Самец, обнаружив пропажу детей, начал наказывать самочку — по его мнению, она была ответственна за сохранность детей и не углядела за ними… Виновата была я, но рыбке этого не объяснишь… Самочке несколько дней приходилось прятаться. Наконец самец решил, что лучше вывести новых мальков, чем искать потерянных…. Я тогда еще не сообразила оставить несколько штук родителям на радость. В таком случае рыбки не замечают пропажи, и, видя десяток детей рядом, самец уже не наказывает самочку. Следующий нерест прошел, как по нотам – рыбки вывели уже 355 мальков. Прошло 3 недели после отсадки малька, Сахики отдохнули от воспитания малышей — и вот опять мои любимцы чистят гнездо. Этот горшок они считают своей собственностью. Когда приходят друзья полюбоваться моими рыбками, Сахики, заплыв туда, высовывают носы и с любопытством смотрят – кто пришел? Через несколько минут они появляются и во всей красе неторопливо дефилируют по банке.
Аквариум у меня появился чуть болше года тому, если не считать детского опыта. Как и у многих причиной послужил день рождения сына. Накануне была куплена банка на 90 л., немного травки и компот из рыб. То что произошло дальше трудно назвать запуском, но это стало стимулом для поиска информации. Благо интернет к тому времени уже был. Начальные знания тоже были — книга Д.Альдертона «Энциклопедия аквариумных и прудовых рыбок». Но хотелось большего. Благо интернет даёт такую возможность. Помимо прочего началось осознание того что банок, типа моей, великое множество. Появилось желание чем-то отличиться.
И тут, как на беду, собрались на нерест мраморные гурами. Был куплен нерестовик 30 л. и установка обратного осмоса. Нерест прошел удачно. Чего не скажешь о подъеме малька. Понимая что причиной всему стала нехватка объемов, была куплена банка на 15 л. под нерестовик, а 30 л. стал малявочником. Процесс нереста завораживал… Помимо прочего появился азарт. Хотелось поднять максимально возможное количество малька. Вдруг, откуда ни возьмись, с новыми ациструсами, пришел ихтик. Вместо чистоты стекол я получил головную боль. Но и этот опыт не считаю лишним. В результате был куплен УФ стерилизатор и микроскоп.
Поскольку радикально увеличить объем банок я не мог, стал искать рыб с меньшей плодовитостью. обратил внимание на Апистограмму Рамиреза. Рыбка действительно волшебная!
Поскольку стояла диллема: хочется заниматься разведением, а объемов нет, начал искать рыбу, которая бы удовлетворяла параметрам моего хозяйства. После недолгих раздумий решил поставить стойку в подвале. Из профильной трубы был сделан стеллаж, положнены столешницы и установлены аквариумы. Влезло 5 банок по 50-80 л. и одна на 270 л. Практически сразу начал делать ещё одну стойку для нерестовиков в которую стали 2 банки по 40 л. и 4 по 20 л.
Пока шло строительство, познакомился с одним местным аквариумистом . Он то меня и орамирезил первой парой. Благодаря наличию осмоса они начали нереститься. Правда икру всегда съедали, и я попробовал ее инкубировать. Опыт оказался удачным и я решил взять несколько пар на рынке. Благо Харьков штампует из как пирожки. И вот тут я обжегся. От 2 сформировавшихся пар я не смог добиться малька ни при каих условиях. Нересты есть, икра есть, а малька нет. Пару раз дело доходило даже до личинки, но потомства я так и не уводел.  На тот момент вопрос остался открытым. О своих мыслях на данную тему поделюсь далее.

Начав с Рамирезок, я приобрел бесценный опыт по разведению карликовых цихлид. Вкратце изложу все свои наблюдения за этими чудными созданиями.

Моногамия Апистограмм Рамиреза (знаю что они Микрогеофагусы, но сердцу и ушам приятней называть их Апистограммами) — миф. У меня был самец, по очереди нерестивший двух самок. Была и самка, которая нерестилась с другим самцом. Возможно, если бы родители не ели икру, в случае «измены» поедание и служило бы признаком моногамии, однако при тотальном превосходстве чувства голода над родительским долгом говорить об этом бессмысленно. При этом я пробовал на этапе ухаживания за икрой и обильно кормить и держать на голодном пайке. Все 6 рыб в различной комбинации  в конечном итоге икру съедали. Максимум, чего мне удалось достичь — 36 часов ухаживания. Видимо и прада, генотип испорчен.

Условия нереста: Т от 26 до 32 *С. Да, действительно, разброс великоват, но инстинкт видимо сильнее. Оптимальная общая жесткость в моих случаях составляла 12 (+\- 2) немецких градусов. Карбонатная при этом была около 5. При меньших значениях в выводках было много выбраковки ( искривление позвоночника, недоразвитые грудные плавники). При больших — икра оставалась неоплодотворенной.
Оптимальным субстратом для нереста является гладкий плоский камень с размером площадки 5 на 5 см., с небольшим уклоном. В случае необходимости его можно вместе с икрой перенести в другой аквариум. Кратковременный контакт икры с воздухом не опасен. Не стоит нерестить рыб в банке с мелким грунтом. Они тут же радостно мечут икру в вырытые ямки (видимо поэтому их отнесли к Микрогеофагусам). Перенос икры и уход за мальком сразу становятся невозможными, даже при отсаживании родителей. Я использовал голый нерестовик 18л. с гладышем, валлиснерией в горшке, роголистником и аэрацией. Прямо в воду добавлял немного листа миндального дерева. Промытый фильтр Акваэль-мини с флейтой и чулком не заборной решетке, укрепленном резинкой (под чулок хорошо так же подложить немного синтепона — улучшает качество фильтрации и увеличивает ресурс до промывки) ставил сразу, но не включал. Улиток в нерестовике быть не должно! После нереста поднимал Т до 34*С и ждал. Свет на этапе ухаживания за икрой горел все время. Как правило за икрой ухаживает самец (самку лучше отсадить сразу), но была пара, ухаживающая совместно. Как только замечал что родители начинают есть икру,сразу их отсаживал. Освещение переводил в стандартный режим. Синьку в воду не добавлял — использовал лист миндального дерева. Через 48-60 часов после нереста из икры выклевывалась личинка и самостоятельно падала с гладыша (именно для этого хорош камень с уклоном). Как только вся личинка оказалась на дне, камень можно убирать вместе с неоплодотворенной икрой. У меня количемтво малька с одного нереста было в пределах 30-50 шт. Зависит от того, когда замечал что родители начинают пир.

Дальше можно смело отдыхать 4 дня. На 5 день, как правило, личинка начинает плавать. Теперь это уже малек и его надо кормить. Первые 3-5 дней давал Золотая Рыбка «Старт». Он очень мелкий и идеально подходит мальку КЦ (карликовой цихлиды), не портя воду как желток. Корм давал 3-5 раз в день объемом около 3 спичечных головок за раз. На этом этапе запускал в банку до 10 небольших катушек. Они прекрасно доедали остатки корма. На 3-5 день (зависит от размера малька и яиц артемии) переводил малька на науплий артемии. С этого момента за судьбу выводка можно быть спокойным. На науплиях малек растет очень быстро. К тому же науплий можно давать с избытком и частоту кормлений можно снизить до 2 в сутки с промежутком в 8 часов. Главное — что бы в аквасе все время были живые науплии. Павшую артемию прекрасно доедают катушки. При переходе на артемию уже можно включать фильтр, но на минимальной производительности. При даче свежей порции артемии фильтр отключал на 30-60 мин. Затем можно опять включать. Правда иногда случалось забыть включить… По моему опыту — включение через 8-10 часов непромытого фильтра проблем не дает. Видимо объем субстрата для бактерий невелик + постоянно работающая аэрация не дают накопиться в фильтре сколь-нибудь значимой дозе вредных соединений.

Примерно через 3 недели малек вырастает до 10 мм. С этого момента я начинал прикармливать его мелко нарезанным трубочником. Сначала совсем немного (четверть разовой порции + артемия) потом больше. С 4-5 недель малек полностью питается резанным трубочником. Постепенно резать можно все крупнее. С 8-10 недель рыба может самостоятельно справиться с червем (зависит от размера трубочника). С этого момента начинается выгон малька до товарного размера.
Вероятно разнообразие живого корма (циклоп, дафния, гаммарус, …) позволят несколько ускорить процесс роста, но у меня нет доступа к подобным источникам. Единственное о чем не стоит забывать — иногда (1-2 раза в неделю) на одно из утренних кормлений давать растительные корма (я использовал сомовьи таблетки со спирулиной) и добавлять в водичку витамины.  Подмены воды за эти 2-2,5 месяца практически не делаю. Так, пару литров в неделю отбираю при очистке дна от детрита и доливаю водопроводную, что бы постепенно приучить рыб к ней. При этом показатели нитратов остаются на нуле, а кустик валлиснерии заполняет побегами половину объема аквариума.

При размере рыб около 2 см им становится тесно в нерестовике. К тому же они уже могут искать корм (отпадает необходимость большой концентрации корма ). На этом этапе перевожу подростков в аквариум емкостью 50-70 л. и усиленно кормлю трубочником (не забывая про сомовьи таблетки и витамины).В аквариуме — фильтр на 5 объемов в час с флейтой, коряги, керамика. Сверху — плотный слой индийского папоротника.

Примерно в 4-5 месяцев рыбы достигают размера 3-3,5 см и уже готовы к половому созреванию ,главный признак которого — тот самый волшебный окрас. Для получения желаемого результата приходится повозиться с фаршем.

Я использую для его приготовления смесь из очищенных с/м креветок (3 части) и с/м мидий (1 часть). Продукты размораживаю, убираю излишки влаги бумажным полотенцем и загружаю в комбайн. Пока идет процесс измельчения, беру астаксантин из расчета 3 грамма на кило фарша и развожу его в стопке столовой ложкой горячей воды (80*С). Тщательно размешиваю и аккуратно заливаю в фарш. Нерастворившиеся кристаллы снова заливаю , размешиваю и сливаю все. Затем тщательно перемешиваю, добавляю сушёную паприку (1ч.л.\кг.) и слежу что бы не осталось неперемолотых кусков. В идеале фарш представляет из себя волокна. Потом вываливаю все в пакет и формирую лепешку толщиной 2-3 мм. и отправляю в морозилку.

Теперь осталось убедить рыбу в том что это вкусно. После трубочника это не так то просто… Однако 3-5 дней лечебного голодания способны на такое чудо. С этого этапа начинается «предпродажная подготовка» рыбы. Рыба для массового потребителя должна быть: А — яркая, Б — всеядная. Исходя из этого кормлю утром — фаршем (размораживая и давая кусками), вечером — сухим кормом. Но уже без фанатизма. Разовая поция фарша — с половину спичечного коробка (по площади), разделенная на 6-8 небольших кусков. Оба корма хорошо портят воду. Обычно до этого этапа нитраты остаются на нуле. Папоротник съедает все и подмены воды носят символический и нерегулярный характер и осуществляются при чистке фильтра (раз в 10-15 дней). Но с добавлением новых кормов увеличивается количество органики, оседающее на губке фильтра, что требует более тщательного ухода. Через день — чистка фильтра и подмена хотя бы 10-15 % воды. Все эти процедуры делаю для того что бы рыба у продавца не загнулась. А для этого нужно что бы она жила в водопроводной воде с уровнем нитратов 0-10 мг\л. Обычно мне на эти манипуляции хватает двух недель. С этого момента снимаю с себя родительские обязательства и отдаю рыбу на реализацию.
Теперь хочу поделиться мыслями о Рамирезках из Харькова. Да, рыба великолепно окрашена, нерестится сразу после покупки, но… До малька я так ни разу и не дошёл. Максимум — личинка. Возможно ручки ещё кривенькие были… Но настораживал размер рыб в товарном состоянии. Харьковские — всегда на пол-сантиметра короче. Значит либо их плохо кормили либо каким-то образом заставили созретьи окраситься раньше чем это получалось у меня. Ведь для того что бы приносить прибыль заводчикам рыба должна как можно быстрее вырасти на минимуме кормов. Судя по Харьковскому опту, есть у них какой-то секрет… Да Бог с ним. Интерес к разведению Рамирезок я утратил. Какой смысл популяризировать рыбу, которая благодаря Харьковским спецам регулярно бывает в продаже? К тому моменту у меня появились новые любимцы — Апистограмма Какаду.

Pterophyllum altum Pellegrin, 1903
Pterophyllum altum часто импортируется из  природных мест обитания, но редко размножается в неволе. Этот высокотелый красавец с изумительными красно-коричневыми вертикальными полосами, согласно Heiko Bleher, ограничен в обитании западными притоками верховья реки Ориноко вблизи Колумбийско-Венесуэльской границы, в частности, в реке Рио Инирида, Колумбия.
Экспертами считается, что Pterophyllum altum не обитает ни в восточных притоках Ориноко, ни в Рио-Негро, ни в каких других частях бассейна Амазонки. Однако факт остается фактом, что по крайней мере одна партия рыб была поймана в Рио-Негро. Едиственным объяснением этому факту сможет служить наличие легендарного естественного быстроводного канала Рио Казикуайр, соединяющего р. Ориноко с Рио-Негро.
Известно несколько популяций Pterophyllum, которые назвают альтумами. Статус этих рыб не совсем определен,  но данные, предоставленные Heiko Bleher, проливают значительный свет на происхождение истинного альтума. Что касается альтумов из Перу и из Рио-Негро? Согласно данных Bleher и других исследователей бассейна р. Амазонки, «перуанский альтум» — высокотелая популяция P. scalare. Также Bleher утверждает, что форма с высоким телом из верховья Рио-Негро, которая внешне напоминает P. altum, является вариацией P. scalare, или чем-то еще неописанным, и эта рыбка значительно мельче, чем истинный P. altum, который проживает только в р. Ориноко.
Естественная среда обитания альтумов, в сообществе с другими видами Pterophyllum — тихие, густо заросшие, кисло- и темноводные протоки и маленькие реки. Из-за крупного размера рыб, места их обитаниярасположены в более глубоких реках, чем другие Pterophyllum, и Heiko Bleher видел их при глубоководных погружениях, где эти большие рыбы, казалось, выглядели 45-50 см в высоту.

Приобретенного дикаря P. altum необходимо распаковать при слабом освещении и поместить в отдельный аквариум среднего объема (100-250 литров), затемненный в течение первых нескольких дней. Вода должна быть мягкой dGh 4 — 12 и слабокислой pH 5.5-6.5. Нарушения или резкие колебания жесткости и кислотности воды может активизировать восприимчивость к бактериальным и грибковым инфекциям, а также к очень быстро прогрессирующему летальному исходу. Иногда распакованные рыбы не показывают никаких признаков болезни, но, тем не менее, не питаются, и умирают в течение нескольких дней. Причины столь преждевременной смертности чаще всего кроются в транспортировочном стрессе и попытке адаптировать их без соблюдения условия погружения в темноту, мягкую, слабокислую воду.
Первое время рекомендуется содержание альтумов при температуре минимум 27 — 29 ° C. Они не переносят присутствия в воде хлора, хлорамина, аммиака и нитритов. Поэтому в карантинном аквариуме рекомендуется слабокислая вода, в которой почти весь аммиак преобразуется к нетоксичном ионам аммония.
Процедура перевода рыб из транспортировочных пакетов в карантинный аквариум стандартна. Распаковывать альтумов нужно при очень слабом свете. Я рекомендую использовать для перевода рыб в карантинный аквариум промежуточную посуду темного цвета (коричневую, черную). Я использую для этой цели пластиковые технические ведра различного объема. Рыб необходимо перелить из пакетов в ведро и поставить в теплое место. Сразу же можно приступить к подмене части воды в ведре на воду из карантинного аквариума, из расчета 1/6-1/10 объема воды каждые 3 минуты. То есть, примерно за полчаса-час вода в ведре станет очень близка по составу воде в карантиннике. Воду из ведра следует выливать прямо в карантинный аквариум, чтобы прибывшие вместе с рыбками микроорганизмы помогли на первых порах создать микрофауну, сходную с той, в которой пребывали рыбки последнее время. После выполнения процедуры «выравнивания» воды необходимо вылить рыб в карантинный аквариум прямо из ведра. Прибывшая с рыбками вода может содержать много ионов аммония, образовавшихся в пакетах вследствие естественных отправлений рыб. Если влить такую воду в карантинный аквариум с pH выше нейтрального (pH>7), ионы аммония будут преобразованы к ядовитому аммиаку со смертельным результатом для рыб. Именно поэтому требуется слабокислая вода в карантиннике.
Альтумы также плохо переносят высокий уровень нитритов и нитратов. Во время карантина они могут получить незначительные бактериальные поражения, который можно благополучно ликвидировать одним из антибактериальных препаратов, растворенных в воде, которую необходимо поначалу подменивать ежедневно. Я использую для фильтрации обычную помпу с мочалкой, которая прошла как миниумм один полный цикл загрязнения в действующем аквариуме, то есть, наполнена необходимыми бактериями, ускоряющими азотный цикл. Первое время альтумов следует кормить только живыми кормами – мотылем, коретрой, живой артемий, дафнией в небольших количествах. Увидеть, как питаются альтумы, первое время будет очень трудно – они чрезвычайно пугливы и очень долго привыкают к хозяину. «Приручить» альтумов мне удавалось только к концу третьей недели содержания их в неволе. Первые десять дней я вообще не мог увидеть, как они питаются. При моем появлении они забивались в угол и потом очень долго оттуда не расплывались по аквариуму. Поэтому приходилось просто оставлять им еду, а самому удаляться, чтобы не нервировать рыб.
Неплохо в карантинный аквариум с альтумами подсадить небольших сомов, которые питаются со дна (лорикариевые, панцирные).
На завезенных диких альтумах нередко встречаются моногенетические трематоды (паразиты) в жабрах, а также небольшие черные точки на корпусе, вызванных отложениями меланина вокруг инкапсулированных личинок дигенетических трематод [Neascus). Жаберных паразитов обычно вычищают погружением рыб на пять минут в раствор соли морской концентрации, однако альтумы плохо переносят эту обработку, следует быть внимательным. Инкапсулированные личинки безопасны и не требуют лечения.
После проведения карантина, а он закончится не раньше чем рыбки перестанут бояться при вас потреблять корм, альтумов можно перевести в подготовленный для них аквариум. Учитывая их размеры, а также нелюбовь к смене места жительства, рекомендую сразу садить их в окончательный аквариум, где они в дальнейшем пройдут все стадии роста и полового развития.  Для десятка рыб понадобится аквариум емкостью 500-1200 литров, с температурой около 28 градусов. В аквариум желательно поместить много растений в горшках, которые помогут справляться фильтрам, ускоряющим азотный цикл, с избытками нитратов. Следует придерживаться правила частой подмены воды, по крайней мере для диких экземпляров рыб.
Несмотря на то, что альтумы постепенно адаптируются, как и многие другие рыбы, к жесткой щелочной воде нашего водопровода, выращивать дикарей с надеждой на разведение следует в воде, смягченной одним из современных способов. Обычно для приготовления такой воды используются системы обратного осмоса. Если у вас нашлись деньги на диких альтумов, то уж прикупить себе такую систему наверняка не станет слишком накладно.
Итак, вода в аквариуме с альтумами должна быть мягкой и слабокислой. Кроме того, для пущей схожести с природными местами обитания, в аквариум с альтумами можно поместить свежую корягу из пород дерева, «темнящих» воду, а под корни растений смело можно класть кусочки торфа. Постепенно нужно увеличить интенсивность освещения, для того чтобы обеспечить растениям тягу к росту, что повлечет за собой и более активный расход нитратов из воды, необходимых для роста растения.
Альтумы в природе обитают в тихой воде, поэтому напор воды из помп, обслуживающих систему фильтрации, необходимо рассеивать, дабы не создавать бурных течений.
По мере адаптации к неволе дикарей альтумов можно постепенно приучить к кормлению замороженными и сухими сбалансированными кормами.
По поводу удачного размножения в неволе настоящих оринокских альтумов существует не так много слухов. Под удачным я подразумеваю случаи получения потомства. Иногда в прайс-листах появляются эти рыбки, якобы разведенные, но цена на них выше, чем на дикарей. Говорят, что разведение чрезвычайно трудоемко, отсюда и цена.
Видеосюжет нереста альтумов:

Как видно из сюжета, нерест проходит по схеме нереста дискусов. Объем аквариума около 250 литров, стандартный набор внутреннего убранства для дискусового нереста. В сюжете не хватает только одного – мальков.
В сообщениях об удачных нерестах упоминается о кислой, мягкой воде с температурой около 30 градусов, а также стимулирующем кормлении. Впрочем, с дикими дискусами та же история, но альтумы явно более привередливые рыбки.
Рекомендуемые условия для разведения альтумов:
Размер аквариума:  500-1200 литров
Световой период: 14 часов света, 10 часов сна
Температура: 30°C
pH: 4.0 — 6.0
Жесткость: меньше 2.8
Фосфаты, аммиак, нитриты, нитраты – 0.

Особенности национального содержания и разведения в неволе африканских цихлид.

Часть 1.  Классификация африканских цихлид.

 

В связи с тем, что рано или поздно перед аквариумистом становится вопрос о совмещении различных видов рыб в пределах одного искусственного водоема, неплохо бы иметь представление о типах цихлид, обитающих в естественных водоемах Африки, о различии в их местах обитания и стилях поведения. Попробую дать собственную классификацию, облегчающую работу по поиску совместимых между собой цихлид с кратким описанием особенностей каждой группы. К вопросу совмещения африканских цихлид с рыбами других семейств и растениями вернусь несколько позже.

I.1 Дикие или свеже-акклиматизированные цихлиды.

I.2 Цихлиды, адаптированные к содержанию в неволе. (F1 – потомство от диких производителей, F2 – потомство от F1, и т.д.)

II.1 Растительноядные цихлиды (вегетарианцы) – группа Мбуна из оз.Малави, группа Трофеины из оз.Танганьика, тиляпии из рек и озер Африки.

II.2 Всеядные цихлиды (питание – преимущественно планктон в толще воды и на поверхности грунта) – преобладающая часть видов цихлид Африки, включающая подавляющее число видов из рек и озер.

II.3 Хищные цихлиды. Основу питания составляют рыбы меньшего размера и планктон. Их трудно спутать с другими из-за особого строения рта и формы головы.

III.1 Мелкие цихлиды. До 8 см.

III.2 Цихлиды среднего размера. 8-16 см.

III.3 Крупные цихлиды. Свыше 16 см. Обычно хищники или промысловые вегетарианцы.

IV.1 Цихлиды скальных биотопов. Наиболее агрессивные и территориальные виды, привязанные в естественных водоемах к узкому ареалу проживания, вокруг которого проходит вся их жизнь. Ракушковые лампрологусы из оз. Танганьика – частный случай этого типа цихлид, занимающие на весь срок жизни раковину моллюска и шар воды радиусом 15-20 см вокруг нее.

IV.2 Цихлиды открытых вод. Обычно стайные, со слабо выраженной агрессией. Для размножения строят временные гнезда различного типа.

V.1 Цихлиды с широким диапазоном свойств воды. Речные виды и, в меньшей степени, озерные виды, кроме видов из озер Малави и Танганьика.

V.2 Цихлиды, обитающие в воде со стабильными показателями. Виды из оз. Малави и, в еще большей степени, из оз. Танганьика. Оз. Танганьика – самое старое из Великих Африканских Озер, поэтому виды, проживающие в нем, настроены очень жестко на стабильные качества воды, о которых будет сказано позже.

VI.1 Цихлиды, охраняющие икру на субстрате. Многие речные виды и Лампрологины из оз. Танганьика. Количество икры 100-3000 штук.

VI.2 Цихлиды, инкубирующие икру во рту. Все озерные виды, кроме некоторых из оз.Танганьика, и речные тиляпии. Количество икры часто незначительно, но тиляпии довольно плодовиты.

 

Особенностью совместного содержания различных видов цихлид в одном водоеме является тот факт, что смешивать рыб различных групп не рекомендуется. Например, дикие рыбы (I.1) гораздо требовательнее к качеству воды и кормов, чем адаптированные (I.2). Вегетарианцы (II.1) при потреблении пищи, богатой жирами и белками животного происхождения, которая требуется группе всеядных рыб (II.2), могут стать бесплодными, а то и погибнуть от необратимых изменений в пищеварительном тракте. Хищники (II.3) не будут расти, развиваться и размножаться, если в составе пищи не будет живых представителей рыбной фауны. Совместное содержание цихлид различных размерных групп часто приводит к угнетению меньших видов большими, поэтому, если необходимо все-таки совместить рыб различных размеров, нужно учесть их пищевые привязанности или предоставить им аквариум достаточной площади, чтобы ни один из видов не чувствовал себя дискомфортно. Цихлид скальных биотопов (IV.1) и открытых вод (IV.2) можно держать совместно без особых проблем, если найден компромисс между их диетами. Речные цихлиды (V.1) могут жить в довольно запущенном и грязном аквариуме, в отличие от озерных (V.2). Цихлиды, откладывающие икру на субстрат (VI.1), для размножения в большинстве случаев требуют отдельного аквариума, в отличие от инкубирующих потомство во рту (VI.2).

Часть 2.  Особенности приобретения африканских цихлид.

 

По моему мнению, приобретать африканских цихлид, как, впрочем, и других обитателей аквариума, следует в хорошо известных или проверенных источниках – у авторитетных частных рыборазводчиков или через сеть реализации крупных рыборазводческих ферм. На украинском рынке пока представлены рыбки большей частью местного воспроизводства, а трудно-разводимые завозятся из стран Азии, иногда Европы или России. Африканские цихлиды не относятся к числу проблемных в части разведения рыб. Поэтому у рядового покупателя есть 2 варианта выбора – заказать (если знать где) дикие экземпляры или купить виды отечественного разведения, предлагаемые на зоорынках Украины, в зоомагазинах, в интернет-магазинах. Конечно, приобретение диких рыб – задача сложная и требует значительных затрат. Цена за экземпляр колеблется от 30 до нескольких сотен USD, а минимальный заказ исчисляется сотнями тех же единиц. На такие затраты идут обычно коллекционеры и профессионалы-рыборазводчики. Об особенностях содержания диких рыбок я еще напишу, позже. А приобретению цихлид местного разведения будут посвящены следующие строки. Цены на молодь африканских цихлид большинства видов вполне доступна начинающему аквариумисту, составляя, в зависимости от региона, розничную цену от 1 до 5 гривен за штуку. Самыми недорогими «африканцами» являются речные представители водной фауны Африки – Пельвикахромисы (попугайчики), Хемихромисы (хромисы-красавцы, красные хромисы) и тиляпии (речные и озерные). Они дают большое количество потомства (сотни мальков), причем делают это с завидной регулярностью – два раза в месяц. Следующую ценовую категорию занимают «малавийцы», «викторианцы» и некоторые из Неолампрологусов из оз. Танганьика. Они стабильно нерестятся и дают приплоды, исчисляемые десятками (иногда до 300) мальков. Самыми дорогими африканскими цихлидами являются пока еще редкие для Украины представители оз. Танганьика. Цены на молодь этих рыб варьируется от 1 до 30 USD, зачастую превышая цены на «королей аквариумов» – дискусов. Высокая стоимость этих рыб обусловлена довольно высокими требованиями к качеству воды и низкой продуктивностью «танганьикцев» — некоторые виды дают за нерест не более 10 мальков, да и сам нерест может оказаться явлением довольно редким.

Итак, я рекомендую приобретать африканских цихлид у рыборазводчиков, специализирующихся на разведении именно этой группы рыб (но необязательно зацикленных на них). В этом случае вы сможете получить от продавца квалифицированную консультацию и иметь какую-то гарантию качества приобретаемой рыбки. Дело в том, что большая часть недорогих цихлид размножается без особых усилий со стороны рыбовода. Поэтому часто можно встретить в продаже эти виды за бесценок, что может иногда говорить о их случайном разведении в любительском хозяйстве. К легко размножающимся видам можно причислить Хемихромисов, Тиляпий, Пельвикахромисов, Йодотрофеуса, Королеву Ньяса, Окунька (Astatotilapialatifasciata), Принцессу Бурунди и некоторые другие. Хорошо, если аквариумист, который получил это потомство, следует всем правилам поддержания вида (их много, о них дальше). Но очень часто бывает, что из неопытных рук попадают в продажу гибриды, «затянутая» рыбка и отбраковка; такие рыбки у опытного разводчика уничтожаются. Вспомните поговорку «скупой платит дважды» еще до приобретения понравившихся рыбок и попытайтесь разговорить продавца об источнике их получения и определить на слух степень его любви к свои питомцам.

Для получения более или менее гарантированного успеха в разведении африканских цихлид следует приобретать их в возрасте до 3-х месяцев, если речь идет о приобретении в незнакомом источнике. В хорошо проверенных источниках для разведения можно приобретать рыбок любого возраста, который допускает возможность разведения. В 3-хмесячном возрасте мальки мелких видов достигнут 2.5 см, крупных – 4-5 см. В большинстве случаев минимальным числом приобретаемой молоди является 7 штук (если пол подростков неразличим) и 5 штук (если можно точно определить 2-х самцов и 3-х самок). Определить качество приобретаемых рыбок под силу только уже опытному аквариумисту, но хорошими признаками являются высокая активность мальков и слегка выпуклая линия брюшка. Самым главным признаком определения хорошего самочувствия рыб – это наличие у них ярко-выраженного пищевого рефлекса. Другим немаловажным фактором, не освещенным в аквариумной литературе, но хорошо известным специалистам-рыбоводам, является применение некоторыми рыборазводчиками гормональных добавок к корму рыб. Основных причин для этого две, и обе они связаны с коммерческой выгодой от применения гормональных добавок. Во-первых, гормонально-обработанная рыбка (чаще всего мужским гормоном) окрашивается в гораздо более раннем возрасте, чем ей положено. То есть является коммерчески более выгодной для быстрой реализации. Во-вторых, некоторые рыборазводчики специально обрабатывают половым гормоном редких или свежезавезенных рыб, чтобы предотвратить их воспроизводство покупателем. Если вы приобретаете молодь цихлид, которая необычно ярко-окрашена, поинтересуйтесь у продавца, гарантирует ли он успех в разведении этой рыбки. Если вас не интересует проблема получения потомства от этого вида, то подобные вопросы можно опустить, однако следует иметь ввиду, что через некоторое время ярко-окрашенный малек может потерять свою красоту до наступления им истинной половой зрелости. Однако, если вопрос воспроизводства рыбок для вас имеет высокий вес, то признаки обработки гормонами следующие — малек растет с большим трудом, а соотношение полов у подросших цихлид — 7-10 самцов на одну самку. Случаи нереста таких рыб редки и очень низко-продуктивны, до десятка мальков. При обработке половыми гормонами, ускоряющими половое развитие рыб, происходит серьезная перестройка организма рыб, связанная с общим ускорением развития и старения. Одной из главных  неприятностей является то, что под действием гормона рыбке требуется больше пищи для ускоренного развития, но она не в состоянии ее так быстро переваривать, поэтому риск «затянуть» рыбку увеличивается многократно. Обработанные мужским гормоном рыбки очень редко становятся самками, а если становятся, то самками низкокачественными с точки зрения воспроизводства. Нет причин осуждать кого-либо за такие коммерческие действия, но следует иметь ввиду, что такие вещи «имеют место быть», и не только с импортированными из Азии рыбками. Неплохо однако то, что процент рыборазводчиков, злоупотребляющих гормональными добавками, не так уж велик.

Часть 3.  Особенности содержания в неволе африканских цихлид.

 

Многолетние наблюдения за поведением африканских цихлид в условиях домашних водоемов сформировали у меня устойчивое мнение об условиях содержания этих интересных и ярких рыб. Температура воды, в которой содержатся цихлиды, является одним из значимых факторов, влияющим на их окраску и размер, качество потомства и способность к размножению. Температурный режим водоемов, где проживают описываемые рыбки, различен. В Великих Африканских Озерах Малави, Танганьике и Виктории температура обладает высокой стабильностью, удерживаясь в озерах Малави и Виктории на уровне 26°С, в озере Танганьика — 25°С. Речные цихлиды обитают в воде с более широким диапазоном температур – 22-30°С. Поэтому речные виды гораздо легче приспосабливаются к условиям с нестабильной температурой, длительным перегревам и охлаждениям воды. Так или иначе, мною не нарочно были проведены исследования по кратковременному содержанию африканских цихлид при температурах до 12°С и 35°С. Замечено, что пониженную сверх нормы температуру цихлиды переносят гораздо легче и быстрее восстанавливаются, нежели после повышенной. Понятно, что длительных переохлаждений и перегревов (более 6 часов) рыбки могут не вынести. Но пределы 17-32°С переносятся цихлидами вполне сносно. При нижней указанной границе рыбки будут крайне неохотно питаться, а при верхней потребуют усиленной аэрации воды. Конечно же, вряд ли оправдано содержать своих любимцев в экстремальных условиях, поэтому приведенные цифры я использовал как дополнительную информацию к температурным условиям содержания, которые должны соответствовать в аквариуме природным показателям. Оптимальной температурой для содержания африканских цихлид я считаю 26°С. При более низкой температуре в первую очередь замедляется рост молоди и увеличивается срок ее полового созревания. В низкотемпературных условиях цихлиды не набирают с возрастом полностью свою бесподобную окраску, причем повышение температуры впоследствии не приводит к восстановлению окраса. При инкубации икры цихлид в воде с температурой ниже оптимума задерживается развитие личинок и уменьшается процент выхода мальков. При повышенных температурах содержания происходят другие малоприятные процессы. Ускоренный рост и созревание, приводящий к сокращению срока жизни цихлид и быстрой утрате ими способности к размножению. Высокая температура обладает еще одним неприятным свойством. В ней содержится очень низкий процент содержания кислорода, в связи с чем, при плотной посадке рыб, может проявляться сокращение максимального размера цихлид за счет плохого усвоения ими пищи. В принципе, длительные температурные отклонения от нормы приводят в большинстве случаев к постепенному вырождению вида – измельчанию, ухудшению окраски, частичной утери способности к воспроизводству, искажению процентного соотношения полов в потомстве, доходящего до 10:1 и 1:10 (самцы:самки). Мне приходилось наблюдать такие казусы в холодноводном хозяйстве, где экономят на обогреве аквариумов – размер производителей Neolamprologus brichardi — 4.5 см, Julidochromis regani — 6 см.

Как уже указывалось выше, наличие достаточного количества растворенного в воде кислорода играет особую роль в содержании африканских цихлид. Дело в том, что растворенный в воде кислород является самым основным фактором роста, развития и размножения цихлид и имеет гораздо большее значение, чем остальные химические показатели воды. Именно недостаток кислорода приводит к самым ощутимым неприятностям при содержании цихлид – заболеваниям, плохому росту, отказу от пищи и размножения, гибели, в конце концов. Аквариум с цихлидами должен быть оборудован мощной круглосуточной системой аэрации, предотвращающей даже в самых крайних случаях недостаток этого газа в воде. Источниками дополнительного расхода кислорода в аквариуме являются в ночное время растения, в остальное время – моллюски, микрофауна и микрофлора аквариума. В воде, богатой органикой (остатками пищи, продуктами жизнедеятельности живых организмов и растений), расход кислорода на побочные химические процессы может превышать разумные пределы, поэтому аквариум с цихлидами желательно оборудовать биофильтром и обеспечить надлежащую подмену воды. Конечно же, устройство системы проточного водоснабжения может решить раз и навсегда проблему удаления органических соединений из аквариума, но такая система не всегда вписывается в интерьер помещения, где располагается видовой мини-водоем. Поэтому, регулярная подмена воды – есть второй после аэрации залог хорошего настроения цихлид. Частота подмены зависит от многих показателей – от плотности кормления, объема аквариума, количества рыб и их размера. Самыми надежными способами определить необходимость подмены являются проверка запаха и цвета воды. Свежая вода не имеет запаха и обладает слегка голубоватым оттенком. Вода, к которой накопилось много органических соединений, приобретает желтый оттенок и особый малоприятный запах, выдающий воду, для которой назрела необходимость освежения. Для примера, в аквариуме на 500 литров с четырьмя крупными (20 см) цихлидами при кормлении малыми дозами 5 раз в неделю необходима еженедельная подмена 25% воды. В 250-литровом аквариуме с 20-ю цихлидами среднего размера (12 см) при таком же кормлении необходима подмена каждые три дня до половины объема. Воду можно брать прямо из водопровода, если она в данный момент не обрабатывается предприятием-поставщиком какими-либо химическими соединениями, например хлорными, о чем население предупреждается загодя. Если есть возможность, то лучше заливать воду той же температуры, что в аквариуме (смешивая поток холодной и горячей воды или другими способами). Не всегда в водопровод поступает вода, насыщенная кислородом, поэтому не стоит производить подмену воды недавно покормленным рыбкам, так как они в это время нуждаются в большом количестве кислорода для процесса усвоения пищи. Если вы отстаиваете воду с аэрацией перед заменой, тогда фактор кормления значения не имеет.

Все химические и биологические процессы в аквариуме напрямую связаны с химическим составом и температурой воды. Кислород является универсальным окислителем органических соединений, а углекислый газ является фундаментом для роста подводной флоры и одним из основных регуляторов водородного показателя воды – pH, который является третьим важным компонентом при содержании африканских цихлид. Практически все озерные виды приспособлены к нормальному существованию только в узком ареале значений pH. В самом древнем из озер Африки, Танганьике, обитают цихлиды, остро реагирующие на снижение водородного показателя до уровня менее pH 7.5. Цихлиды озера Малави не выносят pH меньше чем 7.0. Пренебрежение этим фактором может привести к массовой гибели цихлид в самые короткие сроки, что иногда происходит при их длительной транспортировке. Следует помнить, что повышение уровня содержания в воде углекислого газа приводит к изменению водородного показателя в кислую сторону. То есть, при слабой аэрации, особенно после кормления, в воду поступает из-за жаберных крышек рыбок большое количество углекислого газа, который может за короткое время превратить воду из щелочной в кислую, что наверняка погубит озерных цихлид. Естественным буфером для сдерживания колебаний водородного показателя являются соли, образующие жесткость воды. Чем больше жесткость воды, тем выше ее буферный запас, дающий устойчивость водородного показателя. Следует помнить, что вода в озерах Африки достаточно жесткая, а объемы озер вполне достаточны, чтобы хватило растворенного кислорода на дыхание всем микроорганизмам, растениям и рыбам. В ходе эволюции рыбки озер Африки разучились умению приспосабливаться к различной кислотности (щелочности) воды из-за суточных колебаний pH, что обычно происходит в водоемах с мягкой водой, где проживают рыбки с куда более высокой приспособляемостью к изменениям важнейших показателей воды. Поэтому в аквариуме с озерными цихлидами необходимо обеспечить достаточную буферизацию воды солями кальция и магния в дополнение ко всем предыдущим условиям (аэрации и подмене воды), так как нечаянный перекорм рыбок может запросто привести к самым печальным последствиям. В водопроводной воде, поступающей в мое хозяйство, жесткость воды 43 dGh, 10 dKh, pH 7.8-8.2. В пределах города, где я живу, вода имеет самые различный химический состав, но имеет водородный показатель около 8.0, что является оптимальным для содержания озерных цихлид Африки. Речные африканские виды легко выдерживают подкисление воды ниже уровня 7.0, но все же лучше себя чувствуют в щелочной воде. Исходя из своего опыта, но не вопреки бытующим мнениям, хочу сказать, что жесткость и солевой состав большого значения для содержания африканских цихлид не имеют. Примерно одинаковые результаты в росте, развитии и размножении рыб получаются в воде жесткостями 2 dGh и 43 dGh. Хотя в первом случае любая авария системы аэрации может в любой момент сыграть злую шутку с ее обитателями, став причиной быстрого окисления воды.

При длительной транспортировке африканских цихлид для обеспечения стабильного показателя pH следует использовать специальные, связывающие органические соединения, препараты, например Sera Aqutan.

При разведении танганьикских видов цихлид иногда приходится сталкиваться и с  такими понятиями, как химический состав воды. Речь идет о содержании в воде допустимого количества продуктов разложения органических веществ. В пунктах зооторговли можно приобрести специальные тесты для определения количества соединений азота в воде, количество которых в воде может оказаться критическим не только для успешного разведения «танганьики», но порой и для содержания в условиях искусственного водоема. Ядовитыми и недопустимыми соединениями являются первичные и вторичные продукты разложения – аммиак, аммоний и нитриты. Окончательным продуктом разложения органики являются нитраты, для которых существует определенная норма содержания в аквариумной и питьевой воде. С помощью указанных тестов можно провести анализ состава воды на наличие соединений азота и, в случае из превышения, произвести либо усовершенствование системы биофильтрации, либо сделать подмену воды более частой. Углубляться в нормативы содержания тех или иных химических соединений имело бы смысл при детальном описании размножения сложных и дорогих танганьикских видов, что не входит в планы этой части статьи.

По большому счету, мне приходилось  неоднократно наблюдать грязные, заиленные, непрозрачные аквариумы с бурлящим потоком аэрации, в которых прекрасно развивалась молодь африканских цихлид, так как основной показатель — наличие достаточного количества растворенного кислорода — поддерживался на приемлемом уровне. Этим предложением я не стараюсь рекламировать непрофессиональный подход к содержанию африканских цихлид, а всего лишь хочу подчеркнуть факт значимости именно кислородного базиса при работе с этой группой рыб. Хорошая аэрация к тому же является прекрасным средством обеспечения стабильности pH.

Продолжая разговор об особенностях содержания африканских цихлид, хотелось бы посвятить немного времени обсуждению вопроса совместимости видов. Вообще-то, содержание рыб семейства цихлид сопряжено с определенными трудностями для начинающего аквариумиста. Дело в том, что практически каждый экземпляр рыб этого семейства обладает уникальным характером, нюансы которого следует уловить аквариумисту и предусмотреть возможные варианты своего вмешательства в водоем в случаях проявления нежелательных ярких индивидуальных черт характера определенных особей. Как правило, самцы большинства африканских видов цихлид проявляют в той или иной степени территориальное поведение и, при недостатке объема искусственного водоема, ярко-выраженную агрессию, прежде всего к представителям своего вида, и, во вторую очередь, к рыбкам других видов. Грамотно подобрать сообщество рыб для заселения аквариума может помочь специалист или внимательное изучение на живом материале свойств характера того или иного экземпляра и отдельно взятого вида цихлид. При выборе направления деятельности (выборе определенных видов цихлид или групп видов) нужно с особой тщательностью подойти к вопросам объема и конфигурации аквариума, о чем я буду рассказывать в следующей части статьи. Мальки и подростки африканских цихлид ведут себя вполне сносно практически со всеми рыбками других семейств, примерно равных им по размеру. Я выращивал без особых проблем в одной выростной емкости гуппи, моллинезий, африканских щучек и цихлид. При слишком явной разнице в размерах рыбки склонны заниматься каннибализмом, а в отдельных случаях и стайным заклевыванием рыбок меньшего размера, не взирая на видовую принадлежность. В принципе, можно комплектовать произвольные сообщества, по вкусу. Конечно же, нельзя подсаживать к африканским цихлидам медлительных рыб или рыб с вуалевыми плавниками, таких как вариации золотой рыбки или скалярий с длинными шлейфами хвоста и плавников. Если вы содержите цихлид в минимально-допустимом для них объеме, то совмещение видов различных семейств может окончиться трагически для менее активных рыбок. Я без особых проблем совмещаю в своих декоративных аквариумах африканских цихлид с американскими цихлидами, радужными рыбками, моллинезиями, сомами большинства видов, африканскими щучками, скаляриями невуалевых форм, карповыми и вьюновыми рыбами. Мелкие харациновые и гуппи вряд ли окажутся хорошим выбором для комплектации аквариума с цихлидами и очень скоро окажутся «поданными к столу» своих более активных соседей. При содержании в аквариумах, предназначенных для разведения цихлид, наличие в них рыб других семейств может оказаться вовсе нежелательным фактором. Обязательным спутником каждого водоема моего хозяйства являются незаменимые кольчужные сомы – птеригоплихты (Glyptoperichthys) и плекостомусы (Liposarcus). Один представитель этого семейства сомов в аквариуме поддерживает идеальную чистоту стекол, грунта, коряг и крупных растений, не являясь ни пищевым, ни территориальным конкурентом для африканских цихлид. Обладая надежным панцирем, составленным крупными роговыми пластинами, кольчужный сом идеально защищен от посягательства на свое здоровье даже самых крупных хищников, обитающих в Африке. По большому же счету, я рекомендую придерживаться определенных линий в подборе сообщества аквариума – лучшим комплектом будет коллаж из рыб одной классификационной группы (см. часть 1 статьи) плюс один кольчужный сом.

Большинству видов африканских цихлид необходимо присутствие минимум двух самцов, один из которых будет доминантом (главой стаи), остальные субдоминантами  (придворные, соперники, ждущие своей очереди). При несоблюдении нормативов плотности посадки в аквариуме увеличивается вероятность гибели субдоминантных особей из-за агрессивности доминантного самца. Несколько сокращает агрессивность доминанта наличие достаточного количества укрытий, куда могут при случае скрыться подчиненные. Если доминантный самец убивает самок, объём аквариума следует считать недостаточным, хотя, при возможности, такого самца лучше изолировать для демонстрационных целей в другую емкость. Три самки смогут загрузить доминанта достаточным количеством работы, чтобы он не отвлекал свое внимание на дополнительные всплески агрессии по отношению к другим видам. Оптимальными же соотношениями количества особей в одной стае цихлид одного вида можно принять от 2:3 до 3:10 (самцов к самкам). В минимальном комплекте возможно возникновение трений между доминантным самцом и его субдоминантным соперником, которые, по мере взросления рыб, могут закончиться трагически для более слабого. Особого разговора требуют вегетарианцы из озер Малави и Танганьика, агрессивность самцов которых порой превосходит самые смелые предположения. Иногда отдельные самцы этого типа бывают настолько агрессивны, что не вмещаются ни в какой аквариум разумного объема без настойчивого уничтожения своих соперников, а порой и прекрасной половины рыбьего царства. Конечно же, такие случаи единичны, но вовсе не уникальны.

Хотелось бы отметить еще тот факт, что цихлиды различных регионов Африки имеют различные склонности и темперамент, то есть не могут быть рекомендованы к совместному содержанию. Цихлиды озер Малави и Виктория неплохо уживаются друг с другом, но здорово угнетают своих собратьев по семейству из озера Танганьика. Хотя, если быть уж совсем честным, то викторианские цихлиды растут заметно быстрее своих малавийских собратьев и, при совместном выращивании из мальков, могут стать хозяевами аквариума, хочется вам этого или нет. То же касается речных видов цихлид, растущих заметно быстрее озерных родственников. Промысловые тиляпии дают прирост почти сантиметр в неделю при обильном кормлении белковой пищей (например трубочником), поэтому содержание других цихлид с тиляпиями сопряжено с объеданием первых в пользу вторых. «Рекордсменами» по темпам роста являются танганьикцы, которые не только не спешат стать взрослыми, а еще и частенько «перебирают харчами», оставаясь практически голодными и заметно отстающими в росте в соседстве с другими цихлидами Африки, многих из которых по праву можно причислить к обжорам.

При комплектации аквариума цихлидами с целью воспроизводства полноценного потомства следует также обратить внимание на склонность к межвидовому скрещиванию многих озерных африканских видов. При содержании близких по окраске или форме видов, вероятность их гибридизации становится ощутимой, даже в аквариуме большого объема. В своем хозяйстве я был свидетелем ситуации, когда молодой самец Tropheops tropheops «Red Fin», превышающий размером другие виды в этом аквариуме, умудрился создать потомство с самками пяти видов: собственно Tropheops, Melanochromis johanni,  Melanochromis elastodema, Maylandia zebra, Maylandia estherae. Самцы соответствующих видов стали субдоминантными по отношению к этому красавцу. Другой пример, уже более странный. Самец Elongatus elongatus убил соперников других видов, даже внешне не напоминающих его окрас и внешность его самки (Maylandia callainos, Maylandia crabro, Melanochromis elastodema) и регулярно нерестится с самками Maylandia callainos, Melanochromis elastodema. При этом свою самку он упорно отказывался  замечать. Таким образом, иногда цихлид, особенно вегетарианской группы, приходится подбирать индивидуально, пытаясь скомбинировать благополучный комплект, не образующий гибридных форм, которые, чаще всего, уступают по окраске оригинальным видам и загрязняют чистые породы обычно излишними серыми оттенками в окраске. Проблема гибридизации родов и видов еще будет обсуждаться в рамках этой статьи.

Как итог, могу порекомендовать вести наблюдение за поведением видов, содержащихся совместно, и пресекать неоправданную гибридизацию рассаживанием их в разные ёмкости. Конечно же, самым оптимальным решением для разводчика цихлид было бы выделение для каждого вида отдельного аквариума, в котором не наблюдалось бы угнетения одних видов другими.

 Часть 4.  Особенности оформления и обслуживания аквариума с африканскими цихлидами.

 

Предисловие на полях:

После выхода в свет первых номеров со статьей об африканских цихлидах, многие аквариумисты стали задавать мне примерно один и тот же вопрос: «Зачем ты выдаешь так детально все секреты содержания и разведения своих цихлид широкому кругу читателей? Не боишься конкуренции? А может быть ты что-то специально не договариваешь или искажаешь?» Ответ на этот вопрос на самом деле очень прост – я ничего не утаиваю и не искажаю по той простой причине, что хочу популяризировать эту группу рыб на Украине, а честной конкуренции всегда рад. Конкуренция дает импульсы к дальнейшему движению и не дает останавливаться в собственном развитии. Достичь же реальных и долговременных успехов в любой деятельности можно лишь упорным и честным трудом. У каждого, кто обретает этот успех, я с удовольствием учусь, а любому, кто желает что-либо узнать подробнее, помогаю своим опытом.

 

Было бы нескромным, говоря о содержании африканских цихлид, не посвятить несколько строк вопросу объема и конфигурации аквариума, необходимого для их содержания. Исходя из своего опыта, я попробую в тексте главы дать рекомендации по оптимальному соотношению количества рыб на единицу объема и методикам ухода за аквариумом, в котором содержатся африканские цихлиды.

Самыми низко-требовательными к объему аквариума африканцами являются мелкие речные виды цихлид – Нанохромисы, Пельвикахромисы и мелкие Хемихромисы. Для содержания пары рыбок вполне подходит аквариум емкостью 60 литров.

На самом деле, вопрос о количестве рыб в аквариуме напрямую связан с другим немаловажным фактором – умением аквариумиста поддерживать в аквариуме биологическое равновесие. Попытаюсь вкратце пояснить, что конкретно подразумевается под этим термином в мире аквариумистики. Для этого в рамках этой статьи придется мельком заглянуть в естественные водоемы, где проживают интересующие нас рыбки. Воды рек и озер Африки, где проживают и размножаются цихлиды, изобилуют большим количеством растворенного кислорода и содержат очень небольшое количество органических соединений (продуктов жизнедеятельности живых организмов и разложения растительности). В большей степени это касается Великих Африканских Озер, где вода обладает стабильными свойствами со щелочным показателем pH и кристальной чистотой.

Для того чтобы цихлиды чувствовали себя так же хорошо в искусственном водоеме, как в естественной среде обитания, необходимо максимально приблизить свойства используемой воды к природным показателям, так как обеспечить объем воды, подобный природному, вряд ли у кого получится. В помощь аквариумистам изобретены целый ряд устройств, способных поддерживать стабильные условия, такие как чистота, химический состав и заданная температура воды.

Для поддержания чистоты воды одновременно с ее аэрацией используются различные фильтры-помпы с синтетическим фильтрующим материалом. Такие фильтры производятся различной мощности и конфигурации, что позволяет подобрать необходимый комплект для любого объема аквариума.  Я использую в своих аквариумах польские фильтры-помпы AquaEl (от FAT-0 до FAT-4 для объема аквариумов соответственно от 50 до 500 литров). Они хороши тем, что их конструкция, при любых стадиях загрязнения фильтрующего материала, позволяет, тем не менее, производить помпе аэрацию в аквариуме. AquaEl – довольно бесшумное устройство по сравнению с другими конструкциями фильтров-помп. Новые модели этой же фирмы (FANы) я считаю неудачными. Конструкции помп других производителей страдают двумя недостатками. Во-первых, при загрязнении фильтрующего материала или погружении помпы гораздо ниже уровня воды, помпа перестает аэрировать воду. Во-вторых, эти помпы довольно шумные по сравнению с AquaEl. Поэтому для этих фильтров я применяю дополнительную подачу воздуха от аквариумного компрессора, который решает обе проблемы одновременно. В качестве фильтрующего материала я использую либо польские аквариумные мочалки различного объема, либо самодельные, изготовленные из поролона. Отверстия в нем для всасывающего наконечника помпы я прожигаю разогретой на газовой плите трубкой, а ребра, увеличивающие фильтрующую поверхность поролона, нарезаю остро заточенным ножом. Из фильтров-помп, помимо AquaEl, я использую продукцию фирмы Atman – помпы AT-201 (для аквариумов 150-250 литров), AT-202 (для аквариумов до 500 литров). Для поддержания заданной температуры в аквариуме с африканскими цихлидами (для речных видов 23-28°С, для озерных 24-27°С) я использую терморегуляторы различных производителей – AquaEl, Thermal и недавно появившиеся Atman. Исходя из длительного опыта работы с этими устройствами, могу поделиться некоторыми соображениями. Терморегуляторы мощностью выше 200W редко служат долго. Из-за большой мощности, колбы этих устройств, несмотря на герметичность, очень быстро наполняются парами воды (слишком большая разность давления внутри и снаружи колбы терморегулятора) и, в итоге, становятся небезопасными – либо входят в режим постоянного нагрева, перегревая воду со всеми вытекающими последствиями, либо вообще перестают включаться в режим обогрева. Стеклянные AquaEl мощностью выше 100W крайне ненадежны. Большой процент таких нагревателей выходит из строя из-за лопания стекла уже в первые месяцы работы в связи с большой разницей температур между верхней и нижней частью колбы. Исходя из этого, я рекомендую использовать в аквариумах следующие типы нагревателей: до 100W – стеклянный AquaEl, 150-200W – либо металлические AquaEl, либо Thermal, либо более дорогие устройства (например, Tetra или Jager). При необходимости использовать более мощные терморегуляторы, рекомендую использовать несколько из вышеперечисленных вместо одного высокой мощности. Несмотря на то, что это в сумме выходит дороже, ущерб от возникшей неисправности одного мощного нагревателя может принести гораздо больше неприятностей, чем разница в цене. Мощность терморегулятора подбирается в каждом случае индивидуально и зависит от нескольких факторов, основным из которых является температура воздуха помещения, в котором находится аквариум. При измерении температуры воздуха следует учитывать и расстояние от пола нижней границы аквариума, так как известно, что у потолка температура может быть заметно выше, чем у пола. В моем хозяйстве температура воздуха колеблется от 16-20°С (первая цифра соответствует минимальной температуре у пола, вторая – минимальной у потолка) зимой до 26-29°С летом (соответственно максимальные у пола-потолка). В этих условиях, для достижения заданных пределов температуры даже в очень холодное зимнее время, я использую мощность нагревателей 0.6W на литр в районе пола и 0.3W на литр у потолка помещения. Это означает, что при температуре 16°С воздуха комнаты, где стоит аквариум на 300 литров, достаточно использовать 200-ваттный терморегулятор, а при 20°С – 100-ваттный. Охлаждать воду аквариума до верхнего допустимого предела (28°С) летом в помещении, где находится аквариум, без бытового кондиционера – задача очень непростая. Самый безболезненный, но трудоемкий вариант охлаждения – регулярно опускать в аквариум бутылки со льдом, например, 2 раза в день.

При проведении еженедельной подмены воды не забывайте отключать из сети терморегулятор и фильтр-помпу, так как вне воды эти устройства могут легко выйти из строя – у фильтра перегреется и сгорит обмотка, у нагревателя может лопнуть стекло при случайном попадании на него капли воды. Если оба эти устройства расположены у дна аквариума (и это мудрое решение), то отключать их вовсе не обязательно. Установив терморегулятор у дна аквариума в горизонтальном положении, можно достичь оптимальной его работы. Теплая вода от корпуса терморегулятора будет подыматься вверх, не влияя на его термо-датчик и обеспечивая непрерывную ее циркуляцию в аквариуме. Располагая фильтр-помпу у дна аквариума, можно достичь хорошей вентиляции грунта аквариума, причем такой, при которой вообще отпадет необходимость в чистке грунта просасыванием.

Затронув тему грунта в аквариуме с цихлидами, прежде всего, следует обратить внимание на его оптимальную толщину. В любом случае, она не должна в среднем превышать 1.5 см. В более толстом слое грунта образуются мертвые зоны, где скапливаются органические остатки, доставляя немало хлопот, как жителям аквариума, так и его хозяину. Лучшей фракцией грунта для речных и озерных африканских цихлид, кроме рыб из озера Танганьика, следует признать гальку или измельченные породы размером 2-10 мм. Для танганьикских цихлид больше подойдет крупный песок слоем 1 см, фракцией до 2 мм – естественный материал дна озера Танганьика. Для нереста некоторых редких танганьикских видов цихлид требуется более толстый слой песка, так как в естественной среде обитания они строят кратерообразные гнезда диаметром до 40 см и глубиной до 10 см. Впрочем, таких цихлид обычно содержат парами в больших емкостях без других соседей, а цена этих рыб превосходит самые смелые предположения.

Вопрос содержания живых растений в аквариуме с африканскими цихлидами, при слое грунта 1-1.5 см, решается установкой в аквариум либо террас, либо специальных горшочков. Речные африканские тиляпии являются вегетарианским типом цихлид, поэтому совместное их содержание с растениями проблематично. С любыми другими представителями семейства цихлид из Африки высшая растительность вполне нормально сосуществует, о чем детально можно прочесть в цикле статей С.Кочетова в российском журнале «Аквариум». Могу дать несколько кратких рекомендаций тем, кто хочет содержать африканцев с растениями. Первое, что необходимо помнить – нормальный рост растений возможен только при низкой или умеренной плотности посадки рыб. В аквариуме, переполненном рыбами, никакие растения не смогут выдержать значительных колебаний уровня содержания органических веществ. Они будут быстро покрываться налетом органических остатков, а в аквариуме воцарится власть низших водорослей. Норма посадки рыб в «зеленый» аквариум является более низкой, чем при создании аквариума без растений. Второе условие – цихлиды должны получать полноценную пищу, богатую витаминами. При недостатке витаминов в организме рыб, они начнут восполнять недостаток, пощипывая высшую растительность, от чего последняя начнет приобретать очень неприглядный вид. Ну и третье, самое очевидное условие – среда аквариума должна соответствовать требованиям посаженной в него высшей растительности. То есть качество воды и освещения должны быть соответствующими выбранным видам растений. Конечно же, ожидать хорошего экстерьера растений с рассеченным типом листьев (амбулия, кабомба, перистолистник) или очень нежными листьями в сообществе с такими активными пловцами и любопытными обитателями, как цихлиды Африки, не приходится. Но большинство эхинодорусов, криптокорин, гигрофил, анубиасов и многих других популярных растений удовлетворительно уживаются с рыбками, являющимися героями данной статьи. Обеспечить же цихлид витаминами можно путем кормления их вегетарианскими компонентами – салатом, тыквой, морковью, салатным перцем, кабачками, крапивой, одуванчиками и целым рядом других круглогодично-продающихся растительных добавок, в том числе специализированных фирменных, которые можно приобрести в зоомагазинах.

Нельзя обойти стороной вопрос освещения аквариума с африканскими цихлидами. Этот вопрос решается в основном исходя из назначения аквариума, находящегося в вашем распоряжении, а не из потребности в нем цихлид. Никакие из африканских цихлид не являются ни охотниками за насекомыми, падающими на поверхность воды, ни чисто ночными хищниками. Единственный вид, Cyphotilapia frontosa, может заниматься поиском в ночное время спящих рыбок с целью их поглотить, но при этом она является глубоководной и от яркости освещения ее поведение не зависит. Изучаемые нами рыбки одинаково хорошо себя чувствуют как при одной лампе накаливания мощностью 40 ватт на объем 300л, так и при ярком освещении специализированными лампами аквариума небольшого объема. Стресс у африканских цихлид могут вызвать лишь резкие изменения освещенности, например, при выключении вечером света в аквариуме. При этом рыбки могут быть настолько напуганы, что часто получают серьезные ранения от резких бросков по аквариуму. Также, как и при содержании других активных рыбок, аквариум с африканскими цихлидами должен быть плотно закрыт сверху покровным стеклом, иначе возникнет даже риск для жизни ваших питомцев, которые во время игр могут запросто выпрыгнуть их неприкрытого аквариума. Африканские цихлиды, при желании или в шутку, легко преодолевают борт аквариума высотой более 30 см. Для удобства кормления рыб покровное стекло изготавливают с отверстием, которое также необходимо снабдить сдвигающейся стеклянной крышкой. Только так можно обеспечить безопасность проживания ваших подопечных в условиях тесного аквариума, который они регулярно пытаются покинуть путем прыжков, в надежде обрести свободу передвижения за пределами вынужденного заточения.

Для того чтобы цихлиды засверкали всем спектром красок своего наряда, необходимо обзавестись одним из типов специализированных аквариумных ламп. Я использую в своем хозяйстве для демонстрационных целей люминесцентные лампы Philips AquaRelle, дающих широкий спектр, хорошо подчеркивающий все без исключения цвета окраса рыб. Для хорошего роста растений я использую спектр ламп Osram Fluora, дающий уклон в красную часть спектра. Рыбки преимущественно желто-красной расцветки смотрятся в свете этой лампы просто неотразимо. Подобным же эффектом, правда, в заметно меньшей степени, обладают маломощные (40-60 ватт) лампы накаливания. Хуже всего африканские цихлиды смотрятся под лампами ЛБ, дающими желтый спектр. Цихлид с преимущественно синим окрасом, можно слегка оживить светом ламп ЛД, имеющих уклон в голубой спектр. Конечно же, использование дешевых ламп общего применения является полумерой и рано или поздно вам придется раскошелиться на специализированный источник света, чтобы любоваться цихлидами в полном смысле этого слова. К слову сказать, Philips AquaRelle стоит порядка 6 уе за 36-ваттную колбу, Osram Fluora вдвое дешевле. Хорошо себя зарекомендовали специализированные аква-лампы Hagen, Sylvania, ReSun и других фирм, хотя их цена не столько привлекательна.

Внутреннее оснащение аквариума, помимо устройств, поддерживающих стабильные условия, может также содержать декоративные элементы различного типа. Если чисткой интерьера вашего аквариума занимается парчовый птеригоплихт или другой лорикариевый сом, в число декоративных элементов аквариума должен войти красивый кусок натуральной древесины – коряга. Корягу лучше всего извлечь из прибрежной зоны ближайшего пресного водоема, где нет поблизости искусственно-созданных механизмов, выделяющих токсичные, маслянистые вещества или продукты перегонки нефти. Лучшей корягой следует признать часть корня вербы. Во-первых, такие коряги имеют самые причудливые формы. Во-вторых, если коряга взята не из естественного водоема, где могут быть обнаружены враги рыб типа пиявок или хищных личинок, она не требует никакой подготовки перед помещением в аквариум, кроме очистки от отслаивающейся коры и грязи. В-третьих, древесина корня вербы не выделяет в воду гуминовых кислот, которые могут вызвать снижение pH воды аквариума. В-четвертых, она довольно быстро затапливается в аквариуме. Пригруженная сверху для начала крупным камнем, по истечении 2-3-х месяцев такая коряга уже не всплывает к поверхности аквариума. Существует много других типов древесины, от вполне подходящих для аквариума с африканскими цихлидами до полностью неподходящих, таких как древесина хвойных деревьев. Если после погружения коряги вода начинает принимать желто-коричневый оттенок, такую корягу нельзя признать пригодной для аквариума. Ее нужно либо долго подготавливать (обрабатывать) перед погружением, либо отказаться в пользу другого вида древесины. Я использую два вида коряг – из корня вербы и корня кустов акации, которые также в изобилии растут в пойме Днепра. В сплетении коряг находят укрытия многие виды рыб, в том числе цихлиды и сомы. Кроме того, лорикариевым сомам необходимо присутствие натуральной гниющей древесины в аквариуме для стабильной работы их пищеварительного тракта. Поэтому предлагаемые в сети зооторговли коряги из железного дерева или покрытые лаком не совсем отвечают потребностям этих сомов. Кроме коряг, предметами декорирования аквариума могут служить крупные камни,  валуны из гранита, песчаника, известняка, а также во множестве предлагаемые в продаже керамические изделия, напоминающие по виду природные подводные предметы – затопленные стволы деревьев, причудливые камни и пни. В магазинах можно встретить и пластиковые имитаторы подводного ландшафта. Хочу предостеречь вас от использования внутренних задних фонов и декоративных пластиковых панелей, предназначенных для погружения внутрь аквариума к задней стенке. За такими предметами образуются зоны стоячей воды, которые со временем становятся источником ядов и приводят к ухудшению состояние рыб, а порой и к массовой их гибели. Все предметы, находящиеся в аквариуме, должны быть хорошо омываемыми циркуляцией воды и не допускающими образования мертвых зон. Если в аквариум помещена декоративная пластиковая панель или цветной фон, ее необходимо хотя бы раз в месяц извлекать и промывать проточной водой. В «нерестовый» аквариум помещают так называемый субстрат для нереста цихлид. В зависимости от типа нереста выбранных рыб, им может служить песок, камни с плоской верхней гранью, глиняные горшки, опрокинутые набок или вверх дном с небольшим сколотым краем для свободного заплывания в него рыбок, раковины моллюсков.

При недостатке аэрации, производимой фильтром-помпой, можно ее дополнить, используя аквариумный компрессор. К сожалению, большинство из них создают слишком большой шум в помещении. Из недорогих (до 100 грн.) компрессоров я могу назвать только один-два, которые с натяжкой можно назвать малошумными – Atman AT-701 (AT-801) и им подобные. Цена на эти компрессоры минимальна (10-15 грн), но и срок работы резиновой мембраны при использовании с обычными распылителями соответствует цене – около 3-х месяцев, после чего требуется ее замена. Я использую эти компрессоры для подачи воздуха в фильтры-помпы того же производителя. При этом срок службы мембран, так как фактически отсутствует нагрузка в виде распылителей воздуха, удлиняется до значительного срока.

Для того чтобы облегчить поддержание стабильных условий в аквариуме, любительская аквариумистика обзавелась еще одним важным устройством – биофильтром, выполняющим те же функции, что и системы очистки сточных вод в жизнеобеспечении наших населенных пунктов. Биофильтры, кроме фильтрации воды от механической взвеси, помогает частично решать вопрос завершения азотного цикла в аквариуме – преобразования органических соединений в нитраты, которые в разумных количествах не являются токсичными для подводных жителей. Конечно же, назвать биофильтр панацеей от перенасыщения аквариума органическими соединениями нельзя. На самом деле, он может стать таковым только при заселении аквариума минимумом жителей. Именно так поступают в морских аквариумах, где заселение жильцами происходит постепенно, на протяжении месяцев, а на единицу объема аквариума приходится в итоге не так уж много живых существ. Если вы собираетесь держать две-три пары небольших цихлид в полутонном аквариуме, биофильтр вполне в состоянии справляться с такой нагрузкой, сведя подмены воды к редкому явлению — раз в месяц 20% объема. Иначе в еженедельное обслуживание аквариума должна входить подмена до 50% воды, а в случаях стабильного перекорма или перенаселения – до 70% дважды в неделю.

Как известно любому мало-мальски знакомому с аквариумистикой читателю, аквариумы бывают нескольких типов. Естественно, существует классификация типов аквариумов и для содержания в неволе африканских цихлид. Основным типом является так называемый «видовой» (декоративный). Именно такой тип каждый из нас пытается создать, прежде всего, для украшения помещения и для собственного удовольствия. Кроме «видового» список типов можно расширить «выростным» и «нерестовым» аквариумами. Можно также выделить отдельный тип аквариума – «инкубатор». Таким образом, перечислены все типы аквариумов, необходимые аквариумисту для поддержания цикла воспроизводства любого вида цихлид. Очень часто «видовой» и «нерестовой» аквариумы являются одной и той же емкостью, так как, при создании в «видовом» аквариуме условий, близких к природным, у рыб, так или иначе,  возникает естественное стремление к продолжению рода. Ну а нерест любимых рыбок и получение от них потомства являются для любого настоящего аквариумиста высшим достижением. Для того чтобы обеспечить максимальную выживаемость мальков, полученных от нереста, используются аквариумы типа «инкубатор». Ну а для успешного выращивания молоди рыб используется «выростной» аквариум, отличающийся от «видового» полным отсутствием грунта и растений с минимумом декоративных элементов. «Инкубатор» для цихлид, вынашивающих потомство во рту, является особым устройством, либо независимым (как аппарат Вейса, известный промышленным рыбоводам), либо помещенным в любой другой аквариум. «Инкубатором» для цихлид, откладывающих икру на субстрат (камни, ямки в грунте, пещерки, раковины моллюсков и т.п.), может служить любой аквариум из перечисленных типов.

Рассматривая вопрос о количественном содержании рыбок в аквариуме, хотелось бы отметить тот немаловажный факт, что многие виды цихлид оз. Танганьика ведут стайный образ жизни (многие из лампрологусов, Трофеусы, фронтозы, Циприхромисы и др.), поэтому аквариум с такими видами можно заселить только один раз (и навсегда). Пока рыбки этих видов находятся в подростковом состоянии, еще можно внести коррективы в количество, видовой и половой состав населения аквариума, но при достижении ими стадии, на которой становятся отличными половые признаки, рыбки одного вида группируются в стаю, куда уже практически нельзя втиснуть никакую другую рыбку того же вида, каким бы не был объем аквариума (в разумных пределах). Внутри стаи танганьикцев происходит либо разбиение на пары (лампрологусы), либо выделение доминантного самца, имеющего почетное право быть главным осеменителем самок стаи. Любой новый житель аквариума (не взирая даже на его видовую принадлежность) автоматически записывается стаей во враги, и в течение часа (иногда до нескольких дней) новичок уничтожается. Содержание нескольких видов танганьикцев порой также становится проблематичным в пределах одной емкости, так как с приходом нерестовой поры более сильная стая стремится контролировать всю отведенную ей территорию. В аквариумах со стайными танганьикцами достается даже птеригоплихту, и чаще всего в таком аквариуме он будет иметь потрепанный вид.

В заключение могу рекомендовать следующие нормативы плотности посадки рыб: аквариум до 200 л. пригоден для содержания одного вида мелких цихлид, до 10 экземпляров – речных или из озера Танганьика; аквариум 200 л. — 2-3 семьи по 4-5 рыб мелких видов; аквариум 300 л. — 3-4 семьи по 4-5 рыб мелких и средних видов; аквариум 400 л. — 2-3 семьи по 4-5 рыб средних и крупных видов, аквариум 500 л. — 3-4 семьи по 4-5 рыб средних и крупных видов, аквариум от 600 л. пригоден для содержания любых видов, в том числе крупных хищников. Самым простым критерием оценки нормальной плотности посадки рыб в аквариуме есть оценка частоты необходимости чистки фильтрующей насадки фильтра-помпы. Конечно, модель фильтра должен быть соответствующей данному объёму аквариума, а фильтрующий элемент соответствующего размера. Если ваш фильтр может работать и не забиваться экскрементами рыб в течение месяца и более — у вас оптимальное соотношение рыб на единицу объёма. Если фильтр требует чистки минимум раз в две недели, количество рыб в данном объеме у вас максимально. Еще более частая необходимость чистки фильтра говорит сама за себя: такое количество рыб такого размера и в таком объеме чувствуют себя весьма неуютно. Они не достигнут своих природных размеров и окраски, а об их массовом разведении вряд ли стоит и мечтать.

Часть 5.  Особенности питания африканских цихлид.

 

Эту часть повествования о своих любимцах, африканских цихлидах, я хочу посвятить вопросам выкармливания молоди и питания взрослых рыб.

Весь жизненный цикл среднестатистической рыбы для удобства можно условно разделить на несколько этапов – икринка (яйцо) в утробе самки, оплодотворенная икринка с возникшим в ней эмбрионом, выклюнувшаяся из икры личинка, малек, подросток, взрослая рыба. Эмбрион, пробивший внешнюю оболочку икринки, становится личинкой, которой природа дала возможность познать окружающий мир некоторый период времени с запасом питательных веществ – так называемым желточным мешком. Пока личинка не исчерпала этот мешок с продовольствием, она находится во многих случаях один на один с агрессивной окружающей средой. Икра карповых, харациновых и многих других рыб разбрасывается родителями в больших количествах на волю судьбе. Выклюнувшиеся личинки этих видов рыб гибнут в больших количествах по тем или иным причинам без надзора старшего поколения. Большое, а иногда поистине огромное количество икры является как раз тем спасительным фактором, благодаря которому эти виды не истребляются хищниками, а то и просто любыми голодными обитателями водоемов. Цихлиды – одно из семейств класса рыб, представители которого являются чуткими и ревностными родителями, охраняющими свое потомство от посягательств агрессоров весьма продолжительное время – от момента откладывания икры и порой до взрослого возраста. В большинстве случаев численность потомства  цихлид очень невелика, а выживаемость высока.

Цихлиды, нерестящиеся на субстрат (крупные валуны, пещерки, гроты, ямки из песка, раковины моллюсков) обычно производят на свет не более чем несколько тысяч мальков. Такие цихлиды агрессивно охраняют икру и мальков продолжительное время и часто образуют стаи, состоящие из рыб смешанного возраста. Другие цихлиды приспособились охранять икру более изощренным способом – вынашивать икру и личинок во рту, причем, по мере «возмужания» личинок, родители выпускают их изо рта погулять вблизи каких-либо укрытий. При первых же признаках опасности, мальки мгновенно устремляются назад в убежище – родительский рот. В подобном ухаживании за потомством кроются причины длительного срока рассасывания желточного мешка у цихлид, вынашивающих (инкубирующих) потомство во рту, и малочисленности их потомства.

Средний срок выклева личинки из оплодотворенной икринки при температуре, соответствующей природным показателям, составляет 3-4 суток у большинства африканских цихлид. При понижении температуры на 2 градуса срок выклева удлиняется на сутки, при повышении на 2 градуса – укорачивается на тот же срок. При значительных отклонениях температурного режима, помимо удлинения (укорачивания) срока, потомство может значительно потерять в количестве и в будущем качестве рыб. Срок, который природа выделила личинке в виде запасов желточного мешка на ознакомление с окружающим миром, для видов, откладывающих и охраняющих икру на субстрате, составляет также около 4-х дней. Мальки африканских видов, инкубирующих потомство во рту, нежатся в пасти мамаши (иногда папаши, или по очереди) до месяца, а иногда даже более того. Срок инкубации икры и личинок от момента нереста до полного рассасывания желточного мешка для большинства малавийских видов цихлид составляет при нормальных температурных условиях 15 дней. Для инкубирующих во рту африканских речных тиляпий и видов из озер, кроме Малави и Танганьика, срок инкубации составляет в среднем 10-12 дней. Наиболее терпеливыми являются танганьикские виды цихлид, потомство которых находит приют во рту родителей до 6 недель. Эти «долго-носящие» виды отличаются от первых тем, что они, тем или иным способом, приспособились к потреблению пищи в процессе инкубации икры – либо перекладыванием обязанностей по инкубации между родителями, либо умелым просеиванием частичек корма между находящимися во рту довольно крупными икринками. Цихлиды из остальных озер и рек Африки, выбравшие сложный путь инкубации в собственной полости рта, не нашли ничего лучшего, чем строгая диета в течение всего срока инкубации. Обычно этому испытанию подвергаются лишь представительницы прекрасного рыбьего пола.

Возвращаясь к теме питания цихлид после краткой экскурсии во рты и субстраты, хочется также отметить тот факт, что мальки инкубирующих видов после полного рассасывания желточного мешка имеют весьма внушительные размеры по сравнению с мальками родственников по семейству, судьба которых стартовала на субстрате. Этим обусловлена разница в величине (размере) стартовых кормов для мальков различных видов африканских цихлид. Размеры мальков инкубирующих видов, переходящих после рассасывания желточного мешка к самостоятельному потреблению пищи, могут разниться от 6 до 12 мм. Им «по плечу» такие стартовые корма, как циклоп, мелкие виды дафний и трубочника, измельченные сухие пластинчатые и гранулированные корма. Выкармливание этих видов обычно не вызывает никаких проблем даже у начинающего аквариумиста. Мальки видов, откладывающих и охраняющих икру на субстрате, обладают значительно меньшими размерами – от 3-х до 6 мм, что накладывает на аквариумиста дополнительные хлопоты по поиску более мелких кормов – «живой пыли» (личинок или очень мелких пресноводных рачков), личинок солоноводного рачка артемии, сухих специализированных микрокормов. В любом случае, живые корма предпочтительнее сухих по нескольким причинам. Во-первых, не полностью съеденные сухие корма, разлагаясь, часто становятся причиной ухудшения качества воды в аквариуме. Во-вторых, кормление сухими кормами должно производиться часто и понемногу. Дело в том, что организму малька практически непрерывно нужна подача корма. Расход питательных веществ малька настолько велик, что он потребляет в день корма в несколько раз больше, чем весит сам. Поэтому выбор в пользу кормов, состоящих из живых организмов, явно более предпочтителен. Промежуточное положение между сухими и живыми пресноводными видами кормов занимают личинки солоноводного рачка артемия, которые могут выжить в пресной воде не более 12 часов (при воде с высоким содержанием солей жесткости). В воде небольшой и средней жесткости срок жизни личинок артемии и того меньше – 2-6 часов. У сухих кормов есть только одно преимущество – ими можно запастись загодя и в необходимом количестве. Сухие или замороженные яйца артемии тоже могут храниться довольно длительный период времени в холодильнике. Но наилучшие результаты при выкармливании малька все же дают пресноводные живые корма.

Для выкармливания мальков большинства инкубирующих видов в течение первых двух недель самостоятельного питания я использую мелкий трубочник. Он может жить в аквариуме сколь угодно долго, и мальки, при первой же необходимости пополнить свои желудки свежим запасом питательных веществ, отрывают от шевелящейся в центре аквариума кучки червячков куски подходящего размера. За долгую практику выращивания мальков африканских цихлид, я ни разу не сталкивался со случаями, описанными в аквариумной литературе, когда малек выхватил слишком большого червяка и подавился им с летальным исходом. Вполне возможно, в книгах, где рекомендуется использовать резаный трубочник (который, кстати, будучи не съеденным, точно также портит воду, как и сухие корма) для выкармливания мелких мальков, идет речь о рыбах каких-нибудь других семейств, но не цихлид.

Перекормить мальков африканских цихлид очень тяжело, а, скорее всего, даже невозможно, ибо они точно дозируют норму потребляемой пищи, хотя речные тиляпии могут действительно выглядеть так, словно вот-вот лопнут от переедания. Особенно явно это заметно при кормлении рыбок замороженными взрослыми рачками артемия, коими наполняют свою систему пищеварения «от пуза» даже такие гурманы, как танганьикцы.

Другим прекрасным кормом для мальков практически всех африканских видов цихлид является пресноводный циклоп (этим названием аквариумисты называют большинство веслоногих рачков, водящихся в больших количествах в местных водоемах круглый год). Циклоп и его солоноводный брат каланус могут использоваться для выкармливания мальков и в замороженном виде. Конечно же, в этом случае, они становятся мало-отличающимися от сухих кормов – также портят воду при передозировке. Но, тем не менее, циклоп (каланус) имеет большое преимущество перед другими видами кормов – это наиболее естественный вид корма для большинства видов африканских цихлид, а в некоторых случаях может быть рекомендован как чуть ли не единственное подходящее средство выкармливания. Речь идет о ряде видов рыб из озера Танганьика, славящихся своей капризным нравом в отношении пищевых диет. Сюда можно отнести прежде всего Трофеусов и Циприхромисов (Парациприхромисов). Для вторых живой или замороженный циклоп – единственный корм, с помощью которого можно получить гарантию полноценного развития малька. Кроме того, лишь кормление ракообразными может способствовать обретению всей красоты окраса, свойственной каждому виду цихлид, даже в младенческом возрасте. В этом отношении, кормление мальков исключительно трубочником приводит к хорошему росту, но довольно блеклой окраске. Поэтому, если есть возможность разнообразить кормление, то лучше ее использовать. Идеальными условиями можно было бы считать постоянное наличие в воде аквариума обоих видов живых организмов – трубочника и циклопа.

Для мальков некоторых видов рыб требуется особая диета. Например, Трофеусам нельзя подавать к столу ни трубочник, ни личинок насекомых. В их рацион должны входить только мелкие ракообразные и измельченные корма растительного происхождения. В рамки данной статьи очень трудно втиснуть описание диет для каждого типа цихлид. Этим я попробую заняться позже, при описании конкретных видов.

В трудные с живыми кормами времена (например, в лютые морозы) приходится искать их заменители среди предлагаемых в продаже сухих кормов. В принципе, африканские цихлиды являются в большинстве своем всеядными рыбами и вовсе не брезгуют любыми предложенными им кормами. Если вы дадите им с первых дней истолченные в порошок пластинки того же Tropical Cichlid, они станут потреблять этот корм с большим удовольствием. Но, как ни старайся, скорость роста на сухих кормах всегда будет уступать таковой при кормлении живыми, которые малек в удобное ему время и по собственному желанию склюнет в нужном количестве. Сухие корма также обязывают блюсти строгий распорядок – первые дни после перехода на самостоятельное питание мальков должны сопровождаться минимум трехразовым кормлением со стороны аквариумиста, после чего необходимо произвести уборку остатков пищи, дабы не потерять часть мальков из-за их разложения и резкого насыщения воды органикой. По достижению мальками размера 1.5-2 см можно переводить их на двухразовое питание – с утра и вечером (за полчаса до выключения света). В этом размере рыбки уже способны набить свои желудки достаточным для 12-часового голодания запасом питательных веществ. При достижении рыбками размера 3.5-4 см (5-6 см для крупных видов) вполне резонно установить им одноразовое питание. А выращенные до  половой зрелости африканские цихлиды могут обойтись питанием шесть раз в неделю плюс дополнительные 1-2 дня голодания раз в месяц.

Норма кормления сухими кормами устанавливается по времени потребления пищи – корм должен быть съеден без остатка в течение 5-6 минут, а рыбки должны остаться слегка голодными. Если за это время рыбки не справились с приемом пищи, дозу кормления следует уменьшить. Если корм съеден гораздо быстрее, можно увеличить дозу. В точной дозировке нет необходимости, вполне достаточно давать корма «на глаз». Однако следует заметить, что погодные условия и скачки атмосферного давления часто оказывают большое влияние на аппетит рыб. Если ваши питомцы при приближении хозяина к аквариуму создают много шума, плеска, радостно виляют хвостами и плавниками, и непременно стремятся занять первые ряды у места кормления, то и дозу кормления можно выбрать максимальную. Если рыбки ведут себя вяло и рассеяно, тяжело дышат, на ваше приближение не реагируют, то вполне вероятно, что кормление можно перенести на другой день. А причину желательно выяснить в оперативном порядке. Это может быть и грязная мочалка фильтра, и недостаточный напор воздуха в распылителе, и результаты перекорма намедни, и массовое заболевание, и погодные условия. Все, кроме последней причины, вполне устранимо, однако кормление рыбок, даже после устранения технических неполадок и собственных ошибок, следует перенести до появления у них аппетита. Иначе можно усугубить ситуацию, доведя ее излишним внесением в аквариум органических веществ, до трагической развязки.

В своем хозяйстве я использую большое количество различных кормов для своих подопечных и не придерживаюсь каких-либо строгих правил кормления, а использую то, что в данный момент есть в наличии. Рацион питания большинства мальков размером до 2-х см состоит из живого трубочника и замороженного калануса. Трубочник лежит в аквариумах с мальками кучками диаметром 4-7 см, а рачков я подбрасываю для разнообразия питания два-три раза в неделю. Мальков Циприхромисов и Трофеусов выкармливаю только рачками. Мелкие мальки Лампрологусов, Юлидохромисов и т.п. в первые дни жизни требуют внесения в аквариум более мелких кормов. Для них я использую личинок артемии и замороженную живую пыль – личинок или мелких ракообразных. Впоследствии они переходят на питание опять же трубочником и замороженным каланусом. При отсутствии трубочника я кормлю мальков исключительно замороженными рачками, что немного сказывается на скорости роста в меньшую сторону, но дает превосходный экстерьер.

При достижении мальками 1.5-2-сантиметрового размера я постепенно приучаю их брать корм собственного приготовления – экономически выгодный и полноценный. Состав корма претерпевает изменения в зависимости от наличия в продаже тех или иных ингредиентов, но основа одна и та же – нежирное мясо говядины или птицы. Для этой цели лучше всего подходит говяжье или индюшачье сердце и печень. Сердце должно быть очищено от жировых прослоек, внешней плевры и прочных внутримышечных сосудов. Кроме сердца и печени, в состав корма входят: фарш рыбы нежирных пород (треска, красная рыба), кальмары, растительные добавки (разноцветный салатный перец, морковь, тыква, кабачки, крапива, одуванчик, салат, шпинат), ракообразные (циклоп, каланус, взрослая артемия). Соотношение продуктов использую примерно следующее – ½ мясной составляющей, ¼ растительных компонентов, ¼ ракообразных. Рыбный фарш и кальмары добавляются (или игнорируются) примерно в количестве, равном массе внесенных в корм ракообразных. Пропорции нестрогие, но замечено, что, с увеличением растительной составляющей, мальки берут предложенный корм менее охотно. Однако, без растительной пищи мальки не получают необходимых организму витаминов, что может привести к неравномерному росту и проблемами со своевременным половым созреванием. Для приготовления корма из указанных составляющих, необходимо их (кроме ракообразных!) измельчить и перемолоть в кухонном комбайне до получения пюре с величиной частиц не более 1.5 мм, чтобы мальки смогли поместить их в рот. Без наличия кухонного комбайна, пюре можно получить многократным перемалыванием заготовленных продуктов ручной мясорубкой. После перемалывания и тщательного перемешивания с ракообразными, пюре упаковывается в пластиковые мешочки (целлофановые пакеты) толщиной слоя 1-2 см и укладываются в морозильную камеру. Для скармливания этого вида корма, называемого фаршем, необходимо слегка разморозить пласт корма, отломить кусочек необходимого размера и бросить в аквариум с мальками. Буквально со второго кормления мальки всех без исключения видов африканских цихлид привыкают к этому виду корма. Первое кормление, конечно же, следует произвести минимальной дозой, чтобы рыбки могли распробовать и оценить ваш труд. Подобный фарш может стать постоянным кормом для большинства видов мальков африканских цихлид, за несколькими исключениями, которые были уже оговорены выше по тексту.

Кроме предложенных выше живых и комплексного сбалансированного корма, можно вводить в питание малькам цихлид другие корма – живые, замороженные и сухие. Живые корма – дафния, личинки комаров (мотыль, коретра, «чертики»), нематоды и другие черви – приятно разнообразят питание молоди цихлид. Увлечение каким-либо из указанных видов кормов может, однако, привести к некоторым неприятностям. Дафния – разнообразные виды ветвистоусых рачков, некоторая часть которых весьма неохотно поедается африканскими цихлидами. Вреда дафнии принести рыбкам не смогут, но и не смогут стать постоянным кормом. Коретра по праву считается одним из самых калорийных видов питания рыб, но количество, которое продается на территории Украины мизерно, а цена не очень привлекательна. К тому же, высокая калорийность кортеры, при продолжительном однообразном кормлении только ею, может привести к ожирению внутренних органов рыб, что может стать источником неприятных последствий, основным из которых является значительно сокращение жизни рыбки, побочным – бесплодие. Мотыль на сегодняшний день является весьма спорным кормовым организмом, условно-пригодным для скармливания аквариумным рыбкам. Я говорю о живом сивашском (лиманном) мотыле, реализуемом на Херсонщине и в других регионах страны. Вполне вероятно, что в других городах перед продажей его специальным образом подготавливают, промывают, обрабатывают. Но в том виде, каким он продается на местном рынке, несмотря на его внешнюю привлекательность, бойкость и яркость, он может быть использован только для скармливания малыми дозами взрослым малавийским цихлидам и речным тиляпиям. Другим видам африканских цихлид его можно давать только в замороженном виде, желательно в составе фарша. Категорически не рекомендую давать его танганьикцам и речным африканским видам цихлид без предварительной подготовки, включающей в себя длительные технологические процессы, о которых можно узнать у специалистов, которые наверняка есть среди людей, специализирующихся на продаже кормов в каждом городе. Таким образом, могу рекомендовать замораживать мотыль и кормить им только ограниченный контингент взрослых крепких малавийских видов не чаще 2-х раз в неделю, чередуя с другими видами кормов.

Хорошо зарекомендовали себя для скармливания молоди цихлид также замороженные рачки артемия. Этот вид корма можно рекомендовать всем без исключения видам африканских цихлид. Поедается артемия с большим аппетитом и порой до состояния обжорства, за чем нужно следить, не давая дозу корма сверх меры. Если рыбки объелись артемией «от пуза», в аквариуме желательно усилить аэрацию.

Из сухих кормов для молоди африканских цихлид могу рекомендовать прежде всего Tropical Cichlid в гранулах или пластинках. На сегодняшний день в продаже предлагается большой ассортимент различных сухих и замороженных кормов. Прежде, чем выбрать тот или иной вид корма, следует проверить его в малых дозах. Целому ряду предлагаемых сухих кормов свойственно набухать и многократно увеличиваться в размерах в процессе насыщения водой, что может сыграть неожиданную злую шутку с вашими питомцами, поглотившими этого корма чуть более допустимой нормы.

С увеличением возраста рыб, являющихся героями этой многосерийной статьи, количество и разнообразие кормов, которые можно использовать для их питания, еще более расширяется. Однако следует обратить внимание на постепенное разделение питательных предпочтений для различных групп цихлид. Уже с малькового и подросткового возраста многие виды предъявляют к рациону питания особые требования. Вегетарианские виды – группа Мбуна из озера Малави и, в еще большей степени, Трофеины из озера Танганьика – нуждаются в особой диете, составленной из растительных компонентов и ракообразных. Для танганьикских Трофеусов с раннего детства рацион питания должен состоять из водорослевых компонентов, мелких ракообразных и особых самодельных вегетарианских кормов, рецепт которого я могу привести. Составляющие – отварной измельченный горох, тыква, спируллина (продается в виде готового гранулированного корма), морковь, разноцветный салатный перец, листья салата, огурцы, циклоп (каланус), артемия. Из этих составляющих необходимо приготовить фарш необходимой фракции – то ли с помощью кухонного комбайна, то ли в мясорубке. Ракообразные не перемалываются, а перемешиваются с готовым растительным фаршем. Замораживается корм пластами толщиной 1-2 см и скармливается отколотыми замороженными кусочками. Этот вид корма при попадании в аквариум сразу идет ко дну, где расхватывается голодными вегетарианцами в считанные минуты. Хорошо зарекомендовали себя для кормления Трофеусов и Мбуны прекрасные вегетарианские корма – ошпаренные листья салата, привязанные к грузику, и отварная тыква, которую можно найти в продаже почти круглый год, за исключением периода май-август, когда взамен можно приобретать кабачки. Мякоть тыквы или кабачков нарезается кубиками и отваривается до состояния, когда ее можно размять руками. После охлаждения ее можно скармливать большинству аквариумных рыб, а не только рассматриваемым вегетарианцам. Впрочем, многие танганьикские цихлиды брезгуют отварной тыквой. Зато вполне с ней справляются в составе плотоядного фарша, состав которого мало чем отличается от состава фарша, который был описан выше по тексту, когда речь шла о кормлении мальков. Отличается он от «малькового» лишь соотношением составляющих и добавлением более широкого спектра ингредиентов, к числу которых можно отнести мотыль, креветку, насекомых. Соотношение составляющих таково – 1/3 мясных составляющих, 1/3 растительных, 1/3 ракообразных, куда теперь относится и креветка. Понятно, что получить фракцию фарша для скармливания взрослым рыбам можно однократным перемалыванием обычной мясорубкой. Изготовление фарша для малавийских вегетарианцев, группы Мбуна, изменит соотношение составляющих таким образом – ¼ мясных составляющих, ½ растительных (в том числе отварной горох), 1/3 ракообразных.

До сих пор в разговоре о пищевых предпочтениях я обходил стороной вопрос о кормлении группы хищных африканских цихлид, куда относятся целый ряд видов из озера Малави и Танганьика. Конечно же, не добавляя в пищу этим видам компонентов, содержащих натуральное мясо сородичей, говорить о нормальном их развитии не придется. Более того, большинство видов хищных цихлид, при отсутствии в питании плоти рыб, будет развиваться с большой задержкой и вполне обоснованно откажутся нереститься в том возрасте, когда это заложено природой вида. Для этих видов вам придется либо делать специализированные закупки (мороженную нежирную рыбу или живую бросовую аквариумную), либо самостоятельно заниматься разведением малоценных, но быстрорастущих видов рыб. Я использую для кормления хищников оба способа – приобретаю мороженую мойву (или другие виды), развожу тиляпий и закупаю отбракованных селекционерами гуппи. Замороженная морская рыба промывается и нарезается кусочками, достаточными для того, чтобы поместиться в рот хищнику, а живая… в считанные секунды исчезает вместе с плавниками и криками помощи в широкой пасти изголодавшихся любителей полакомиться «свежачком».

Кроме уже описанных видов кормов, можно перечислить и другие, используемые с тем или иным успехом при выращивании и разведении африканских цихлид. Мидии — очень полезный корм, который, правду сказать, я предпочитаю съесть самостоятельно. Дождевые черви – чрезвычайно питательный корм, чистый белок (гигантский брат трубочника), требующий выдерживания в воде перед скармливанием для очистки содержимого длинного кишечника, коим является весь червь. Различные насекомые и их личинки — водные, наземные, подземные, летающие, комнатные. Обыкновенный хлеб – для тех самых случаев, когда, бывает, лень открыть холодильник. Ну и разнообразнейшие сухие специализированные корма в ассортиментах зоомагазинов – для тех, кто не жалеет для своих питомцев тех денег, которые за эти корма запрошены. Я не имею ничего против сухих специализированных кормов, но, как показал собственный опыт, качество рекламы этих самых кормов на порядок выше рекламируемых качеств самих кормов. Поэтому я предпочитаю изготавливать корма из продуктов, назначение каждого из которых мне известно. А лучшими и наиболее полноценными кормами, конечно же, считаю живые или свежезамороженные корма из местных соленых и пресных водоемов.

Часть 6.  Особенности выращивания африканских цихлид.

 

Для того чтобы вырастить из молоди африканских цихлид взрослых красивых рыб, готовых к продолжению вида, необходимо придерживаться нескольких правил, гарантирующих успех в этом хобби.

Правило первое – содержать рыб в достаточном для роста объеме аквариума. Из собственного опыта могу предложить следующие «нормативные» объемы, позволяющие рыбкам достичь природных размеров и даже больших. Новорожденным малькам требуется совсем немного места для роста. Можно исходить из 0.5 литра объема аквариума на одну рыбку вплоть до достижения мальками размера 2-2.5 см, после чего объем должен быть увеличен до 1 л на особь. При условиях недостаточного объема аквариума скорость роста африканских цихлид замедляется вплоть до полной его остановки. Это вызвано, прежде всего, недостаточным для роста количеством растворенного в воде кислорода, а во-вторых, ограниченностью жизненного пространства, что также угнетает рост. Наши любимцы, увы, требовательны ко второму фактору – в природных условиях в их распоряжении огромные озера и реки. 4-хсантиметровые рыбки потребуют для нормально развития объема аквариума, исходя из норматива 2 литра на особь, 6-тисантиметровые – 4 литра воды. После достижения этого размера происходит скачок, связанный с появлением первых признаков пола у цихлид, приводящий к повышению требований к объему аквариума, связанному, на этот раз, с нерестовыми играми. О нормативах посадки взрослых особей уже шла речь в первой части статьи, повторяться по этому поводу не буду. В идеале, чем больший объем аквариума выделяется под африканских цихлид, тем более счастливыми они выглядят. Понятно, что не каждый аквариумист может позволить себе установить, например, 1.5-тонный водоем для содержания одного вида рыб.

Правило второе – рациональное и полноценное кормление. Под рациональностью кормления я подразумеваю тот факт, что в природных условиях живые существа находятся в постоянной борьбе за выживание, за пастбища, за продолжение рода, что является основными мотивами их поведения. В условиях искусственного водоема заботливые аквариумисты зачастую лишают рыбок возможности борьбы нерациональным кормлением, притупляя природные рефлексы. Действительно, цихлиды могут съесть довольно много и делать это часто. Они могут жить в хорошо-фильтруемом аквариуме с постоянно набитыми желудками. Такая крайность чаще всего приводит к ослаблению интереса цихлид к продолжению рода, поиску пищи, охраны территории. И таким методом можно рано или поздно образовать в аквариуме стадо «уютных домашних цихлид» в полной аналогии со свиньями, курами и т.п. Постепенно пропадет врожденная агрессия цихлид и весь спектр интересного поведения. Чрезмерное кормление приводит к апатичному поведению африканских цихлид, к большим паузам между нерестами, а иногда и к полному их прекращению, более быстрому старению организма и повышению чувствительности к различным заболеваниям. Полноценности же питания цихлид была посвящена часть статьи, опубликованная в предыдущем номере журнала.

Правило третье – поддержание в аквариуме стабильных температуры и высокого показателя pH, а также максимально-возможного количества растворенного в воде кислорода. Об этом уже также говорилось, но хотелось бы вкратце повторить, что значение pH менее 7.5 может привести к трагическим последствиям для озерных африканских цихлид, несоответствующая температура — к отклонениям в росте и окрасе, недостаток кислорода – к частым заболеваниям и потере роста.

Если все три правила выполняются, то содержание и выкармливание молоди африканских цихлид не представляет никакой сложности. Мальки растут равномерно, и при регулярном кормлении я ни разу не замечал случаев каннибализма среди мальков одной возрастной группы. Мне приходилось выращивать молодь африканских цихлид совместно с молодью гуппи, моллинезий, золотых рыбок, африканских щучек, американских цихлид в одном аквариуме без потерь с чьей-либо стороны. При достижении 4-х сантиметров мальки африканских цихлид начинают все больше проявлять специфическое цихлидам поведение, и с этого возраста лучше их выращивать с рыбками, не представляющими для них пищевой ценности и не слишком уступающим им темпераментом.

Несомненным отличием рыб семейства цихлид от многих других известных аквариумных рыбок является тот факт, что все мальки цихлид, не достигшие половой зрелости, имеют окраску взрослой самки, а самцы имеют окраску, совершенно отличную от мальковой. Часть подростков по достижению определенного возраста, зависящего от конкретного вида рыб и от размера взрослой особи, приобретает окрас, характерный для самцов. На самом деле, вопрос определения пола у цихлид довольно сложен, несмотря на явные отличительные признаки окраса или формы плавников (половой диморфизм – четкие различия в размере и окрасе между самцами и самками). Большинство африканских видов цихлид имеют четко выраженный половой диморфизм. Исключение составляют многие цихлиды из озера Танганьика, у которых можно гарантированно отличить только доминирующего в стае самца, остальные особи могут выглядеть абсолютно одинаково.

Дать гарантированный ответ на вопрос определения пола у конкретной особи африканских цихлид можно только лишь после того, как эта особь участвовала в удачном нересте. Пара рыб, давшая потомство, является гарантированным самцом и самкой. Рыбки, не дававшие потомства, являются, по сути, подростками, в каком бы возрасте они не находились. Случается видеть самок с приблизительной окраской самца, а бывают и настоящие самцы, лишь изредка одевающие настоящий мужской наряд. В общем случае, самцы большинства видов африканских цихлид отличаются от самок более крупными размерами (есть ряд исключений среди танганьикцев, например, Юлидохромисы), резко отличной от подростковой стадии окраской, заостренной формой спинного и анального плавников, жировыми наростами на лбу, заметными только в солидном возрасте. У каждого вида есть свои особенности по идентификации пола, о чем я постараюсь написать позже, в статьях о конкретных видах цихлид.

Практически каждое потомство большинства видов, полученное от зрелых африканских цихлид, является готовой к автономной жизни стаей. Понятие стаи, в большинстве случаев, можно расшифровать следующим образом – группа рыб с явно выраженным доминирующим самцом, придворные самцы-субдоминанты, самки. Роль доминантного самца в стае – быть главой, управлять, выбирать и охранять территорию для пастбища и нереста, владеть приоритетным правом главного оплодотворителя самок. Роль самцов-субдоминантов состоит в помощи доминанту по охране территории и выжидательная позиция по отношению к воспроизводству потомства. Если самец-доминант по какой-либо причине оставил стаю на длительное время, его место тут же оспаривается остальными самцами-субдоминантами. Часто в стае образуется несколько доминирующих самцов, которые делят между собой выбранную территорию. У малавийской Мбуны (вегетарианской группы цихлид), например, территория состоит из богатой пещерками и углублениями скалы, у танганьикских Циатофаринксов территория представляет собой песчаный пляж, на котором они устраивают огромные кратеро-образные гнезда из песка и т.д. В любом случае, в стайке новорожденных цихлид уже от рождения существует готовый доминантный самец. Если эту стайку разбить на части, то наиболее высокие шансы выжить будут только у той части, куда попал доминант. Именно поэтому для нормального поддержания отдельного вида африканских цихлид в условиях аквариумного содержания необходимо сохранять весь выводок целиком. Если стайка, даже в младенческом возрасте, лишится доминирующего самца, шансы на дальнейшее воспроизводство вида уменьшаются, хотя и не становятся при этом призрачными.

Самец-доминант в стайке подростков становится заметным уже на 2-4-е месяцы жизни. Он явно обгоняет остальных подростков в размерах и очень рано начинает изменять окраску. Судьба всех самцов большинства видов африканских цихлид – обрести окраску, резко отличную от окраски подростков и самок. Самки же, в большинстве случаев, навсегда оставляют при себе мальковый наряд. Самцы малавийской Мбуны чаще всего приобретают «негативный» окрас по отношении к мальковому – желтые мальки становятся синими, синие – желтыми, красные – белыми и т.п. Самцы малавийской Утаки (плотоядные виды) и Павлинов (так называют за рубежом виды рода Аулонокара) из серых, с пятнами и полосками более темного цвета, превращаются в разноцветных сияющих рыбок разнообразнейшей окраски – желтый с синей головой, синий с красным брюшком и желтыми плавниками и т.д. Варианты окрасок самцов этой группы видов можно продолжать почти до бесконечности. Самцы речных тиляпий, цихлид озера Виктория и других небольших озер восточной Африки приобретают с возрастом самые причудливые радужные окраски.

Большинство речных видов африканских цихлид окрашиваются синхронно, самцы и самки. При этом окрас становится схожим, но отличающимся от мальков.

Самцы многих Лампрологусов (речных и танганьикских), Фронтозы из озера Танганьика, Голубого Дельфина из озера Малави с возрастом обретают на голове своеобразный жировой нарост, что заметно отличает их от самок. Первым, как уже было сказано выше, обретает эти отличия самец-доминант, которому уготовано судьбою быть продолжателем рода, с чем он чаще всего прекрасно справляется. Самцы-субдоминанты в большинстве случаев имеют промежуточную окраску между самками и самцом-доминантом. Например, Псевдотрофеус Саулози из озера Малави – самка ярко-желтая с бледными поперечными штрихами; самец-доминант ярко-голубой с несколькими поперечными темно-синими полосами в передней части тела, бледнеющими к хвосту, и угольно-черными продольными полосами на спинном и анальном плавниках; самец-субдоминант серо-розовый с голубым отливом, с бледными серо-синими поперечными полосами, плавники желтые.

Срок созревания половых продуктов африканских цихлид напрямую связан с максимальным размером взрослой рыбки. Виды, максимальный размер которых не превышает 8-10 см, способны принести первое потомство уже в возрасте 3-х месяцев. Крупные виды, размерами 40-60 см, созревают гораздо позже, на 4-5-м году жизни. Врожденный самец-доминант созревает примерно к тому же сроку, что и первые готовые к нересту самки. Остальные самцы созревают зачастую значительно позже. Ситуация, при которой самец-доминант каким-либо образом оставил стаю, приводит к удлинению срока выращивания рыб до первого удачного нереста, что связано с более поздним созреванием следующих, готовых к нересту самцов.

Стая неполовозрелых подростков африканских цихлид состоит из особей, окрашенных как самки (кроме речных цихлид). Вплоть до самого зрелого возраста, в стае цихлид могут неожиданно перекрашиваться в самцовый наряд отдельные особи (дремавшие самцы) – обычно рыбки, до сих пор не принимавшие участия в нерестах. Поэтому среди группы молодых рыбок отыскать настоящую самку является проблематичным. Явными признаками, указывающими на то, что особь является самкой, являются специфический яйцеклад, который различим только накануне нереста. Другим верным признаком самки является наличие икры в брюшной полости. Ее можно обнаружить либо при вскрытии (что мало интересно), либо попыткой выдавливания половых продуктов (что доступно специалисту), либо с помощью визуального осмотра (наличие икры в брюшке создает определенное утолщение в нижней части брюшка между брюшными и анальным плавниками). Гарантированная самка, как уже было сказано выше – рыбка, которая уже приносила полноценное потомство. Во всех остальных случаях, любая из «якобы самок» может оказаться «дремлющим до поры до времени» самцом. Спонтанное перекрашивание в уже зрелом возрасте «якобы самки» в самца часто выглядит как чудо. Хотя, по моему мнению, цихлиды таким образом просто регулируют соотношение полов в потомстве – самцы-доминанты, самцы-субдоминанты, самки и четвертый тип — «особи с дремлющим полом», так сказать, запасные.

На будущий пол рыб можно повлиять воздействием специальных гормональных препаратов. Мужской половой гормон может обратить все потомство исключительно в самцов, а женский, соответственно, наоборот. В принципе, для поддержания вида из поколения в поколение с сохранением качества, такие мероприятия используются крайне редко. Возможно, воздействие гормонов можно использовать для сохранения исчезающего вида, когда необходимо получить из ограниченного числа особей рыбок определенного пола. В общем же случае, количество самцов и самок в потомстве большинства видов африканских цихлид стремится быть равным. Отклонения в соотношении полов в потомстве описываемых рыб могут быть обусловлены несоответствующими условиями содержания – прежде всего составом и температурой воды. Слишком мягкая или кислая для вида вода чаще всего увеличивает количество самцов в потомстве. Наоборот – чрезмерно жесткая и щелочная может значительно увеличить количество самок, что характерно для речных видов, таких как Пельвикахромисы, Хемихромисы и т.п.

Для выращивания мальков африканских цихлид наиболее целесообразно использовать гигиенический аквариум, без декораций, растений и грунта, если это не противоречит задумке аквариумиста. В таком аквариуме легко контролировать дозы кормления и следить за чистотой воды – главным фактором успешного выращивания цихлид. После достижения половой зрелости рыб и образования стаи аквариум с африканскими цихлидами следует дооборудовать субстратами для нереста, характерными для данного вида, и укрытиями. Пересадку из аквариума в аквариум описываемые рыбки переносят очень легко – хорошо справляются с адаптацией к новому ландшафту и большему объему. Перевод в меньший объем, особенно взрослых рыб, может закончиться, однако, не всегда удачно. С этим связана печальная слава цихлид, как великих драчунов и убийц. На самом деле, часто наблюдается следующая ситуация – начинающий аквариумист приобретает уже взрослых рыб и выпускает в свой аквариум, не поинтересовавшись тем, в каком объеме воды обитали купленные рыбки у предыдущего хозяина. Если объем аквариума значительно уменьшился по сравнению с предыдущим жилищем – трагический конец более слабым обеспечен. Увы, такие эксперименты цихлиды не любят.

Часть 7.  Особенности содержания диких африканских цихлид. Адаптация, заболевания и транспортировка.

 

Приобретая для содержания и разведения диких (полученных из естественных мест обитания) африканских цихлид, следует принять во внимание некоторые отличия их содержания от адаптированных к условиям неволи рыб. Прежде всего, практически все особи, полученные из родных мест обитания, являются переносчиками ряда специфических заболеваний, плохо диагностируемых и практически неизлечимых не только у них самих, но и у их потомства до нескольких поколений. Чаще всего речь идет о поражении жгутиконосцами (в частности, вызывающими такое заболевание, как криптобиоз), методики избавления от которых практически не описаны в общедоступных источниках информации об аквариумных рыбках. Собственно говоря, никакой серьезной опасности для рыбок эти паразиты не представляют, они являются естественными природными спутниками цихлид, так же как для американских цихлид их родные гексамиты. Неприятности могут начаться только при серьезном нарушении условий содержания (грязная, редко сменяемая вода, обилие растворенной органики, слишком низкая или высокая температура, показатель pH ниже 7.5, сверхплотная посадка рыб и т.п.). В принципе, основное требование для содержания как диких, так и давно прижившихся в неволе экземпляров рыб, как уже неоднократно упоминалось в предыдущих частях статьи — это обилие растворенного в воде кислорода. Если рыбки ощущают его недостаток, то не может быть никакой речи о стабильном росте и размножении, а порой даже возможны массовые поражения этими жгутиконосцами, приводящими к стабильным заморам в аквариуме, что, прежде всего, касается молоди. При стабильном недостатке кислорода рыбки привыкают к таким условиям содержания, но, тем не менее, они сильно рискуют стать «затянутыми».

Паразиты, «приехавшие» с дикой рыбой, прежде всего, задерживают рост и, соответственно, половое развитие цихлид, потому что активно участвуют  в процессах питания и дыхания рыб, отбирая у своих хозяев какую-то часть калорий и необходимого для окисления пищи кислорода. Паразиты поселяются в кишечнике и на жабрах рыб, поэтому и основных способов поражения существует два — истощение и удушение хозяина чрезмерно размножившимися жгутиконосцами. Сильно пораженную рыбку спасти не удается, кожные покровы ее темнеют, живот втягивается, дыхание затруднено. Даже если ее организм справится с паразитами самостоятельно или с помощью каких-то новых лекарственных средств, добиться какого-либо результата в размножении вряд ли будет возможным. Поэтому, в любом случае, требуется следование известным правилам содержания «африканцев», в особенности озерных — регулярная подмена воды, щадящий режим кормления, достаточный объем аквариума и соответствующая температура воды для того, чтобы рыбки никогда не испытали недостатка в растворенном кислороде. Исходя из своего опыта, могу утверждать, что первыми от недостатка кислорода погибают танганьикцы, вторыми — малавийцы, следующими —  викторианцы, и в последнюю очередь — речные цихлиды. Внутри каждой из перечисленных групп рыб существуют свои градации по скорости гибели. Например, «загубить» фронтозу гораздо сложнее, чем какого-либо альтолампрологуса. На основании полученного опыта, хочу посоветовать один проверенный способ уменьшить ущерб от непредвиденных ситуаций (типа отключения света или аварий аэрации), найденный, как обычно, в момент кризиса. Однажды ночью, после плотного кормления рыб, на подстанции энергоснабжения произошла авария. Для окисления перевариваемой пищи рыбкам нужно было срочно подавать кислород, и в больших количествах. Буквально за час во многих аквариумах началось массовое всплытие рыб к поверхности с целью поиска источника живительного кислорода. Конечно же, несмотря на попытки продувать воду кислородом из баллонов, аквариум с «танганьикой» через три часа начал превращаться в кладбище. Не помогла и срочная промывка фильтров, выделяющих в отсутствие проточности в воду множество токсинов органического содержания. Решение пришло в голову внезапно. Нужно было начать срочно удалять из аквариумов находившуюся в воде органику. Я начал срочно массировано подменивать воду. И это действительно помогло. Простым решением удалось не только срочно выйти из затруднительной ситуации, но и без проблем растянуть срок жизни рыб в аварийных условиях на дополнительные сутки. Я хочу сказать, что, даже без дополнительной аэрации, в аквариумах с подмененной на пол-объема водой у рыб благополучно прошел стресс и они превосходно дождались завершения аварии.

Возвращаясь к критпобиозу, источником которого являются природные паразиты-жгутиконосцы, и другим заболеваниям диких африканских цихлид, хотелось бы предостеречь аквариумистов от чрезмерного применения лекарственных препаратов, которые часто усугубляют положение заболевших рыбок, нежели приводят к положительным результатам. В случаях серьезного поражения рыбок паразитами, симптомы которого описаны выше, можно воспользоваться лекарственными средствами, предназначенными для борьбы со жгутиконосцами (например Tetra Hexa-Ex), о наличии которых можно узнать в местных зоомагазинах или ветеринарных аптеках. Сражаться со жгутиконосцами можно также с помощью метронидазола (препарат, который можно приобрести в обычной аптеке). Для того чтобы помочь рыбкам избавиться от паразитов, разместившихся в пищеварительном тракте (диагностика — истощенные рыбки, отказывающиеся от пищи), нужно подмешать растолченный метронидазол в корм рыбкам. Лучше всего лекарство вмораживать в фарш, изготавливаемый по одной из многочисленных рецептур. Для воздействия на паразитов, поразивших жабры (рыбки тяжело дышат, также отказываясь от корма), необходимо растворить метронидазол непосредственно в аквариуме с рыбками из расчета 1 г на 200 литров воды. Не позднее, чем через неделю, вся вода в аквариуме должна быть подменена на свежую, можно в несколько приемов.

Для профилактики чрезмерного размножения жгутиконосцев на рыбках, только поступивших из природных мест обитания и ослабленных транспортировкой, применяются одно-, двухнедельное содержание рыб в воде с небольшой концентрацией препаратов ФМЦ или Антипар. Эти препараты не являются токсичными для рыб, но препятствуют бурному размножению микрофауны, в том числе жгутиконосцев. Профилактическая дозировка препаратов указана на их упаковке.

Касаясь темы адаптации диких рыб к условиям неволи, следует отметить одно из наиболее важных условий, при которых адаптация пройдет наиболее гладко – свежепривезенных рыб следует помещать в аквариум с установившимся биологическим равновесием (так называемый «старый» аквариум). Такому условию удовлетворяет любой аквариум, где уже проживали рыбки в течение минимум 2-х месяцев. Ни в коем случае нельзя помещать приобретенных рыб в свежую водопроводную воду, пусть даже длительно отстоянную. «Старая» вода содержит в себе все необходимые вещества и бактерии, необходимые для быстрой адаптации рыб. Не стоит, однако, понимать термин «старая» вода в том смысле, который часто подразумевается разводчиками харациновых рыбок – для «харацинщиков» этот термин может означать даже «месяцами не подмениваемая вода». Под «старой» водой для африканских цихлид я подразумеваю воду, в которой продолжительное время проживали рыбки в хорошем или отличном самочувствии (включая еженедельные подмены воды), а под «старым» аквариумом – емкость, где проживали рыбки не менее 2-х месяцев. В «старом» аквариуме адаптация новых рыбок максимально гарантирована, при условии, что предыдущие его обитатели находились в полном здравии и прекрасном самочувствии. Если вы хотите приобрести диких рыбок и поместить их в новый аквариум, я рекомендую произвести первоначальное 2-х месячное «обживание» его другими рыбками. В крайнем случае, можно поступить так же, как и при запуске нового аквариума – поместить в него некоторое количество грунта из «старого» аквариума (300-500 грамм), залить на четверть-треть «старой» водой и установить в него мочалку фильтра из действующего «старого» аквариума. Таким путем, с минимальной долей риска, можно быстро запустить новый аквариум для помещения в него новых жителей, в том числе и диких.

Для транспортировки африканских цихлид используются специализированные  транспортировочные пакеты, которые можно приобрести в зоомагазинах и «Птичьих рынках». Пакеты бывают различных размеров и, соответственно, объемов. Общим нормой заполнения пакета является ½ воды из аквариума, где проживают рыбки, подготовленные к транспортировке, и ½ чистого кислорода из баллона. Плотность посадки рыб в пакет зависит от времени, которое они проведут в пути, от периода, прошедшего после последнего кормления  и от температуры воды. Соответственно, чем дольше рыбки будут в пути, чем теплее вода и чем меньше прошло времени после последнего кормления, тем меньше должна быть плотность посадки.

Требования к подготовке и условиям транспортировки африканских цихлид таковы:

1) рыбки должны быть выдержаны голодом перед длительной (12 часов и более) транспортировкой: мальки до 2-х см – 12 часов, подростки 2-4 см – сутки, крупные подростки – 1.5 суток, взрослые – 2-3 суток. Для более кратковременной транспортировки (до 6 часов) можно сократить голодовку до половины указанного времени. Выдерживание голодом необходимо для сведения к минимуму естественных выделений рыб в тесных условиях транспортировки;

2) вода для транспортировки берется из аквариума, где проживали транспортируемые рыбки, во избежание стрессов, связанных с переводом в воду с иными показателями. Вода при этом должна быть как можно более свежей, с минимальным количеством растворенных продуктов жизнедеятельности рыб. То есть, рекомендуется накануне транспортировки подменить воду в аквариуме, не менее чем за сутки. Если вода для транспортировки берется умеренной жесткости (7-12 dGh), рекомендуется для перевозки озерных видов цихлид бросить в нее щепотку пищевой соды, которая сыграет роль стабилизатора pH. Использовать мягкую воду (менее 7 dGh) для транспортировки рыб крайне нежелательно. Выделяемый во время дыхания рыб в процессе транспортировки углекислый газ способен значительно снизить водородный показатель pH, что наверняка приведет к гибели транспортируемых рыб;

3) плотность посадки зависит от объема пакета, размера рыб и времени транспортировки. В стандартный 3-хлитровый пакет (размеры 20х50 см) с 1.5 литрами воды и 1.5 литрами кислорода можно поместить для 12-часовой транспортировки: 70 мальков до 2 см большинства видов (50 танганьикских того же размера), 40 подростков 2-4 см (25 танганьикских), 10-15 крупных подростков (7-10 танганьикских), 3 взрослых (до 10 см) рыб, или одну размером до 15см. Танганьикские виды более требовательны к количеству кислорода и плотности посадки, поэтому нормативы для них несколько более изысканны. Для транспортировки в течение 15-24 часов нормативы плотности посадки следует уменьшить вдвое, для более длительной – втрое, для транспортировки до 6 часов можно безбоязненно увеличить плотность посадки рыб в пакеты в 1.5 раза. Соответственно, для пакетов других объемов можно применить приведенные нормативы посадки с увеличением/уменьшением  пропорционально объему пакетов;

4) в воду для длительной транспортировки я рекомендую вливать препарат Sera Aqutan, оказывающий целый спектр положительных воздействий на транспортируемую рыбу, сдерживающий негативные процессы разложения органических веществ, так или иначе появляющиеся в воде в процессе транспортировки рыб, тем самым стабилизируя показатель pH, что крайне важно для транспортировки озерных африканских цихлид. Танганьикские виды цихлид могут погибнуть при снижении pH до уровня менее 7.5. Дозировку Sera Aqutan рекомендую применять удвоенную против указанной на упаковке, а в некоторых случаях и более (когда транспортируются крупные взрослые особи);

5) для транспортировки крупных подростков и тем более взрослых рыб, необходимо обязательно использовать двойной пакет (уложенные один в один). Плотность материала одного пакета часто недостаточна — рыбки могут повредить одиночный пакет жесткими лучами плавников и прибудут к месту назначения погибшими. Для особо крупных экземпляров используются пакеты большого объема, а для упрочнения даже сдвоенного пакета часто используется прокладка между пакетами в виде аккуратно уложенной в два слоя газеты;

6) транспортировка рыб, по возможности, должна все время осуществляться в полной темноте. В темноте рыбки ощущают себя гораздо спокойнее, мене подвержены стрессам, часто впадают в сладкую дремоту, что приводит к уменьшению потребления кислорода – важнейшего элемента жизнедеятельности рыб. Даже если с рыбками передвигается сопровождающий, ему не следуют заглядывать в пакеты для проверки самочувствия рыб – этим только увеличивается стрессовая нагрузка на транспортируемых. Для затемнения можно использовать газеты, в которые упаковываются пакеты, темная пленка, герметичные плотные коробки, ящики. Чем плотнее темнота и меньше тряска в пути, тем легче перенесут рыбки транспортировку;

7) необходимо обеспечить как можно более стабильную температуру для транспортировки рыб. Это достигается различными способами. Наиболее надежный – специальная термоупаковка, пенопластовый герметичный ящик. В холодное время года сохранить тепло в ящике помогут хорошо изолированные пластиковые бутылки с горячей водой, в нестерпимую жару – бутылки с замороженной водой. Наиболее удобным средством транспортировки являются пассажирский транспорт, в котором обеспечивается стабильная температура для перевозки пассажиров. В таком транспорте легче всего достигается обеспечение стабильной температуры в транспортировочной емкости для рыб. В общем случае, температура при транспортировке рыб должна быть ниже оптимальной на 2-4 градуса для некоторого замедления процессов жизнедеятельности рыб;

8) пакеты с рыбками необходимо транспортировать в вертикальном положении. Многие виды цихлид очень плохо переносят раскачивание воды в горизонтально-уложенных пакетах, что может привести к негативным последствиям, а часто – к гибели рыбок в дороге;

9) в один пакет нельзя помещать рыбок, слишком отличающихся размерами. Цихлиды в ограниченном пространстве могут проявить свою природную агрессию, и крупные экземпляры способны при этом заклевать более мелких до гибели.

Часть 8.  Особенности размножения африканских цихлид.

 

Семейство цихлид – одно из крупнейших по количеству видов в классе рыб, характеризующееся тем, что практически все виды этого семейства обеспечивают не только надежные способы сохранения собственного потомства, но также и продолжительный уход за ним в течение длительного периода времени, порой длиною в жизнь. Этим обуславливается не слишком многочисленное потомство у большинства представителей семейства и высокая степень интереса к нему представителей рода человеческого. Не лишним будет заметить, что некоторые виды этого семейства обладают таким высоко развитым инстинктом сохранения потомства, который может дать фору некоторым представителям нашего, человеческого племени. Многие виды, инкубирующие икру во рту, находятся в состоянии добровольной голодовки в течение 14-16-дневного срока! К таким рыбкам относятся все виды малавийских цихлид, самки которых, по-видимому, являются своеобразными рекордсменами самоотверженности среди прочих видов рыб. Еще больший срок инкубации икринок во рту наблюдается у ряда танганьикских видов цихлид, которые, однако, в процессе эволюции нашли дополнительные ухищрения поглощения пищи в процессе внутриротовой инкубации. Срок инкубации икры у этих видов достигает 6-недельного срока, однако самки некоторых видов продолжают умело питаться разнообразными кормами, чудесным образом отделяя во рту предметы, готовые к поглощению пищеводом, собственное потомство и посторонние предметы, захватываемые в процессе питания и требующие немедленного извержения из полости рта. Некоторые из танганьикских видов обучились посменному вынашиванию икры во рту, самцами и самками. Остальные танганьикцы являются субстратофилами. Крупные хищные танганьикские виды цихлид откладывают икру на открытый субстрат (ямки из песка, крупные камни) и охраняют потомство парой, более мелкие используют в виде субстрата скрытые от внешних глаз места – раковины моллюсков, расщелины в скалах. Подобным образом ведут себя и многие речные виды африканских цихлид, используя в виде субстрата, помимо указанных типов, также густо-заросшие водной растительностью участки дна, сплетения прибережных коряг. Среди речных видов встречаются также инкубирующие икру во рту виды, однако срок инкубации икры у этих видов несколько меньше, чем у малавийцев – около 7-12 дней. Существует также огромное число видов из прочих озер Западной Африки, крупнейшим из которых является Виктория, сроки инкубации икры во рту у которых достигают 10-14 дней.

Икра проходит две основные стадии развития: первая стадия начинается с момента оплодотворения икринки и заканчивается выклевом личинки будущей рыбки. Практически у всех видов цихлид этот срок составляет 3-5 дней (в среднем 4 дня) и зависит, прежде всего, от температуры воды. Вторая стадия отведена природой на рассасывание желточного мешка у личинки и превращение ее в малька (т.е. рыбку, перешедшую к самостоятельному питанию). Эта стадия имеет протяженность от 3-4-х дней (у нерестящихся на субстрат видов) до 5 недель (у некоторых инкубирующих во рту танганьикцев).

Часть видов африканских цихлид продолжают заботу о потомстве даже после перехода его в стадию малька. Некоторые из видов пополняют собственные стаи за счет свежеполученного потомства (лампрологусы их Танганьики), т.е. забота о молоди растягивается на всю дальнейшую жизнь родителей. Для большинства инкубирующих во рту видов выпущенные изо рта матери мальки являются ничем иным, как кормом, поэтому с момента, когда мальки перешли на самостоятельное питание, они являются также полностью автономными от родителей организмами, опека снимается. Также, нельзя сказать точно обо всех особях цихлид, что они добросовестно выполняют свой родительский долг – у некоторых из них инстинкты сохранения потомство довольно притуплены, что можно наблюдать в условиях аквариума. Некоторые инкубирующие во рту мамаши с удовольствием поедают собственную икру, не дожидаясь отведенного природой срока окончания инкубации. Субстратофильные цихлиды точно также могут уничтожить икру на субстрате еще до выклева из нее личинок, по различным причинам, в том числе нетривиальным.

Содержание цихлид в условиях неволи часто возлагает на аквариумиста задачу изоляции инкубирующей икру матери от остальных соседей по аквариуму, выполнить которую не всегда представляется возможным. Вследствие того, что инкубирующая самка остается в общем аквариуме, для нее является слишком высоким соблазном падающий «с неба» корм, бросаясь на который, она непременно повреждает собственное потомство во рту. Помимо этого, в условиях неволи на нее продолжается воздействие агрессивного самца, что в природных условиях исключается, так как в среде своего обитания инкубирующая самка переходит к аскетической форме существования, прячась в наиболее подходящем ей по размеру укрытии и не принимая участия в активной жизни стаи близких родственников. Конечно же, в частных случаях, описанные механизмы работают в природных условиях несколько иначе, так как ряд видов цихлид ведет кочевой способ жизни, не имея жестко закрепленных территорий. Инкубирующие самки при этом не отрываются от стаи, однако смиренно наблюдают за «охотой» остальных соплеменников, держась несколько в стороне и, часто, во временных укрытиях.

Как известно, разведение аквариумных рыбок в условиях неволи определяют два типа мотивации аквариумиста – разведение с целью обретения навыка работы с меньшими собратьями, рыбками, и разведение массовое, профессиональное, с целью пополнения личного или семейного бюджета. В первом случае аквариумист сталкивается только с одной сложностью – созданием оптимальных условий для запуска нерестового поведения рыбок. Задача массового воспроизводства рыб подразумевает вторую сложность – подбор качественных производителей. Поговорим более детально о каждой проблеме, не забывая о третьей сложности в рыборазведении – выкармливании потомства в условиях неволи (этой теме была посвящена одна из предыдущих опубликованных в журнале «Просто Аквариум» частей статьи).

Оптимальные условия, о которых должен позаботиться аквариумист для запуска нереста африканских цихлид, также как и для прочих видов рыб, заключаются в создании условий, сходных с привычными для рыбок, т.е. соответствующие их местам обитания.

Температура. Для цихлид из крупных озер (Малави, Танганьика, Виктория) этот параметр воды должен оставаться стабильным, как при содержании, так и при создании нерестовых условий. Для речных же видов и видов из мелких озер стабильность температуры является скорее фактором, снижающим потенциальность нереста, так как в природных условиях эти виды цихлид часто ориентируются на сезонные колебания температуры, связанных с периодами засухи и дождей. Охлаждение аквариумной воды на несколько градусов с одновременным ее освежением (частичной подменой) в какой-то мере имитирует период дождливый, несущий жизнь, и является одним из самых распространенных толчковых инструментов, провоцирующих рыбок готовиться к нересту. В дождливый сезон в природных условиях вода смывают в водоемы большое количество органических веществ – основу питания водорослей и микроорганизмов, которые в свою очередь служат основной пищей огромному разнообразию кормовых организмов рыб. Именно та стадия в природе, когда после крупного ливня выходит Солнце, освещает и разогревает воду водоемов, сопровождается бурным размножением водорослей  и микроорганизмов. Поэтому, возврат температуры в аквариуме, после охлаждения, к более теплой, порой превосходящей оптимальную на пару градусов, а также дополнительное, более яркое освещение, являются хорошими стимулами к нересту для большинства видов цихлид из рек и мелких озер Африки.

Химический состав воды для нереста большинства африканских видов цихлид практически не имеет значения, однако следует помнить, что чем он более отличается от природных показателей, тем большее количество катаклизмов с потомством следует ожидать. К катаклизмам относятся следующие отклонения. Прежде всего, это плохая оплодотворяемость икры у видов цихлид, проживающих в лесных реках со слабокислой водой (pH менее 7), подразумевающей довольно низкую ее жесткость. Несоответствие жесткости и рН природным показателям приводит к большим перекосам в распределении полов будущего потомства. Стандартом, заложенным природой, является равное по полу количество особей в потомстве. Чрезмерная жесткость воды при разведении речных африканских цихлид, проживающих в природных условиях в мягкой, слабокислой воде, часто приводит к появлению потомства, состоящего почти из 100% самцов. Аналогичная ситуация, с точностью до наоборот, происходит при нерестах цихлид Великих Африканских Озер в воде с недостаточными жесткостью и показателем рН. Преобладание самок в потомстве говорит об обратном перекосе химического состава воды – слишком мягкой воде для речных видов и слишком жесткой и щелочной для озерных. Однако сказанное не является закономерностью для всех поголовно видов цихлид Африки. Проведенные многочисленные опыты разведения малавийских цихлид в воде различным солевым составом показали, что каждый вид имеет те или иные склонности и предпочтения к химическому составу воды. Очень часто несоответствие природным показателям химического состава воды в аквариуме, где происходит оплодотворение икры,  проявляется в появлении среди потомства различных уродств – искривлений позвоночника и врожденного отсутствия различных частей тела у мальков. Иногда можно наблюдать до 100% мальков-калек в потомстве. Однако описанный катаклизм иногда является следствием другого нарушения условий нереста – гибридизации видов и географических рас цихлид, о чем речь пойдет в одной из следующих частей статьи.

Наличие необходимого субстрата является одним их решающих факторов, стимулирующих нерестовое поведение цихлид. Конечно же, аквариумист должен изучить пристрастия выбранного вида рыбок, прежде чем рассчитывать на получение от них потомства. В понятие субстрата также необходимо включить окружающий ландшафт, как внутри аквариума, так и снаружи его. К ландшафту относятся освещение аквариума, расположение декоративных элементов и растений. Субстратофилы (рыбки, откладывающие икру в ямки на грунте или в укрытия) делятся на две категории – откладывающие икру на открытый субстрат (ямки) и закрытый (пещеры, норы, раковины моллюсков, заросли растений или сплетения коряг). Первый тип цихлид, так же как инкубирующие во рту виды, предпочитает хорошо освещенный аквариум, который сам по себе оказывает стимулирующее воздействие на нерестовое поведение рыб. Второй тип цихлид предпочитает затененный аквариум. Расположение аквариума в шумном проходном месте помещения никак не способствует нерестовому поведению рыб – они постоянно находятся в стрессовом состоянии. Часто для запуска нерестового поведения необходимо закрыть аквариум с трех сторон непрозрачным материалом, оставив для обзора только лобовое стекло аквариума. Удачным решением для нерестовика также будет установка его в стенную нишу. Для цихлид со стайным поведением наличие в аквариуме укрытий не имеет решающего значения, однако для остальных видов таковые могут являться одним из значимых факторов, являющихся толчком к нересту. К субстратам относятся:  грунт (песок или мелкий гравий), крупные камни с плоской поверхностью, пещеры (перевернутые вверх дном цветочные горшки с выломанным или высверленным отверстием, соответствующим размеру нерестящихся рыбок), норы (перевернутые набок цветочные горшки, лежащие на грунте трубы, выложенные специальным образом камни), раковины моллюсков (или установленные вертикально трубы), отвесные крупные камни (или затененные темным покрытием боковые или заднее стекла аквариума), заросли растений с полянкой среди них, хитросплетения коряг. Определить, какой из субстратов необходим выбранному виду цихлид можно, изучив географию проживания этого вида или наблюдением за их поведением в неволе. То есть, субстрат можно подобрать и опытным путем, заметив предпочтения, отдаваемые рыбками тому или иному элементу декорации аквариума. При описании конкретных видов в следующих частях статьи я постараюсь описать и конкретные необходимые субстраты для нереста каждого вида описываемых цихлид.

Оптимальное соотношение особей в аквариуме. Цихлиды Африки делятся на несколько категорий, различающихся соотношению и количеством полов, участвующих в нересте. Минимальным требованием для получения потомства, как известно, является наличие хотя бы одного самца и хотя бы одной самки. Для многих видов цихлид парное размножение является единственным допустимым вариантом. Все остальные представители вида, находящиеся в момент подготовки к нересту в области видимости партнеров, беспощадно преследуются и частенько уничтожаются, обычно самцом. Однако в природных условиях многие виды цихлид образуют различные прочные или непрочные сообщества, называемые стаями, группами, семьями или гнездами, в которых устанавливается своеобразная иерархия, подразумевающее терпимое отношение нерестящейся пары рыб к соседям. Стайное поведение демонстрируют большинство видов цихлид, обитающих в Великих Африканских Озерах, как инкубирующих икру во рту, так и субстратофилов из оз. Танганьика. В озере Танганьика, однако, присутствуют и другие разнообразные формы поведения цихлид: есть цихлиды-одиночки, встречающиеся друг с другом только на момент нереста, если виды, проводящие парами всю жизнь, есть виды, живущие дружными стаями и не выносящими присутствия других видов рыб на своей территории, есть виды, живущие кочевыми стаями. Инкубирующие во рту речные цихлиды также живут стаями, а речные субстратофилы обычно проводят досуг парами. В соответствии с указанными предпочтениями, аквариумисту необходимо воссоздать в искусственном водоеме подобное природному сообщество рыб. Это может быть один из вариантов, от парного содержания одного вида в аквариуме до содержания нескольких стай различных видов, в том числе с рыбками других семейств. Для каждого вида в дальнейшем я постараюсь дать рекомендации по вариантам сообщества, допускающего размножение этих видов в неволе.

Подбор производителей и совместимость партнеров. В большинстве случаев, если аквариумист ставит целью не промышленное разведение цихлид, а исключительно подсказанное интересом натуралиста наблюдение за поведением рыб и попыткой их размножить, подбор производителей заключается только в поиске двух особей цихлид различного пола. Если вы имеете в аквариуме самца и самку одного вида и создали им оптимальные нерестовые условия, то вероятность получения потомства очень высока,  она стремится к 80-90%. Неудачи с нерестом африканских цихлид, если внешние условия подобраны довольно точно, могут быть связаны только с некачественными рыбками. К таковым относятся следующие:

1)      «затянутые» — размер которых меньше, чем положено им по возрасту;

2)      «закормленные» — рыбки, испорченные чрезмерным кормлением, переростки или ожиревшие, потерявшие способность к нересту вследствие ожирения внутренних органов и половых продуктов;

3)      слишком молодые или старые. Цихлиды, как и другие животные, имеют ограниченный срок жизни, в пределах которого они способны производить на свет потомство. Нереститься цихлиды начинают по достижению примерно 1/7 срока жизни. Это может быть и 3-4-хмесячный (мелкие) и 3-4-хлетний возраст (крупные виды). Заканчивают успешные нересты цихлиды в возрасте примерно ¾ срока жизни. Для малавийцев среднего размера это соответственно – возраст от 1 до 5 лет, позволяющий получить от них потомство. У более молодых еще не созрели половые продукты, у старых они уже не вырабатываются;

4)      отдельные бракованные особи, имеющие дефекты в развитии половых продуктов. Внешне отличить такие особи невозможно, однако нерест с их участием всегда безуспешен;

5)      намеренно испорченные в коммерческих целях рыбки. Такие «продукты цивилизации», полученные после применения гормонов, облучения, отравления  органическими красителями, что приводит к бесплодию, лежат исключительно на совести произведшего их на свет или вырастившего их аквариумиста. Отследить такие действия аквариумиста чаще всего не представляется возможным, поэтому остается рекомендовать приобретение цихлид только в надежных и проверенных источниках, если существует необходимость в их разведении. Узнать о надежных местах приобретения можно у других аквариумистов. Одной из целей создания Всеукраинской Ассоциации Аквариумистов как раз является создания базы данных надежных поставщиков и разводчиков аквариумных рыб;

6)      бесплодные гибриды. Существует и такая категория цихлид, полученных искусственно, однако чаще всего гибриды африканских цихлид также удачно нерестятся, как и чистые виды.

Если ваша парочка рыб (самец и самка) не попадает в одну из указанных выше категорий, и выполнены все условия, удачный нерест гарантирован.

Объем и геометрические размеры аквариума играет огромную роль в стимулирующих нерест условиях. Обычно нормативы объема и размеров аквариума для содержания и нереста африканских цихлид совпадают. Большую роль при подборе необходимого для нереста рыб аквариума играет манеры поведения цихлид. Чем активнее поведение выбранного вида рыбок, тем больший объем им требуется для удачного разведения. Например, спокойные и довольно мирные попугайчики (Pelvicachromis pucher) требуют для нереста всего 30-литровой емкости, а стремительные и активные Cyatopharynx из оз. Танганьика нуждаются в емкостях внушительного объема (свыше 500 литров), несмотря даже на небольшие габаритные размеры (16-18 см). Крупные виды цихлид (их немного и все они хищники) Африки могут потребовать для нереста объемы свыше тонны. В любом случае, очень важна геометрия аквариума – чем он длиннее, тем больше шансов на удачный нерест. Высота и ширина аквариума в большей части случаев должна быть примерно одинакова.

Корм, подаваемый цихлидам, является как одним из решающих факторов, влияющих на желание рыбок отнереститься, так и, зачастую, толчковым инструментом, стимулирующим нерест. Правильно-подобранная диета цихлид может являться чуть ли не залогом успешного их воспроизводства. Каждый вид цихлид требует внесения в диету определенных добавок, которые будут способствовать и нересту и получению полноценного многочисленного потомства. Вегетарианцы требуют в качестве толчковой пищи свежих растительных компонентов, наилучшими из которых являются зеленые водоросли и высшие растения, как водного, так и наземного происхождения. Без такой пищи, например, развести танганьикских эксклюзивов,  трофеусов, не представляется возможным. Хищники ни за что не станут нереститься, если вы не предложите им «к столу» либо живых рыбок, либо кусочки замороженных, из ассортимента местных магазинов. Существуют и специальные добавки, например моллюски или живые рачки, без которых некоторые виды не станут радовать вас нерестами, как бы ни были идеальными остальные условия содержания.

Очень часто приходится создавать искусственные толчки к нересту многих видов африканских цихлид, имитирующие определенные природные условия, при которых протекает их нерест в естественной среде обитания. К числу таких толчковых инструментов относятся:

1)      массированная подмена воды после продолжительного ухудшения ее качества. То есть можно пропустить пару плановых подмен воды, а потом заменить в краткие сроки в несколько приемов почти всю воду на свежую;

2)      применение специальных кормовых добавок, являющихся излюбленным лакомством цихлид или являющихся необходимым условием (по эволюционному «мнению» рыб) для вскармливания потомства – например вспышка содержания инфузорий или запуск в аквариум мелких ракообразных;

К искусственным толчкам к нересту, подсказанным многолетним опытом, можно отнести любые изменения стабильности содержания цихлид, такие как:

1)      «игра» в изменение окружающей среды. Я заметил, что толчком к нересту часто являлось аварийное отключение света в моем хозяйстве, что приводило к прекращению работы помп, нагревателей, аэрации. Как ни парадоксально, это часто вызывает массовые нересты инкубирующих икру во рту цихлид;

2)      голод. Прекращение кормления взрослых рыб на срок двое суток и более также является толчком к нересту;

3)      пересадка в другой аквариум также благоприятно действует на «психику» рыб. Если парочка (или семья) никак не желает устроить вам праздник в виде потомства, можно попробовать переоборудовать аквариум или, что проще, пересадить их в аквариум с иным ландшафтом.

К прочим нерестовым стимулам также можно отнести хорошо проверенный – снижение атмосферного давления, который, к сожалению, мало зависит от желания аквариумиста размножить проблемную рыбку. Однако действует он безукоризненно. Дождитесь непогоды за окном, и некоторые рыбки не премянут обрадовать вас нерестом.

Нерест африканских цихлид разбивается на конкретные этапы – подготовительный, собственно нерест и последующий уход за потомством. Каждому этапу соответствуют определенные ритуалы поведения, выработанные эволюций цихлид и максимально отвечающие потребностям продолжения рода.

К подготовительному этапу относится подготовка производителей, что подразумевает  созревание половых продуктов у обоих партнеров и подготовка субстрата, либо самцом, либо обеими родителями. Обычно самцы созревают и способны к нересту в любой момент в течение всего указанного выше срока, однако икра у самок созревает порционно, у разных видов цихлид в разные сроки. Самцы тоже иногда берут «отпуск», отдых от нерестов на несколько месяцев подряд. Созревшая икра в полости брюшка самки недвусмысленно выпирает по бокам, создавая эффект округлости и некоторого утолщения ближе к анальному плавнику. По этому признаку можно отличить готовую к нересту самку. Непосредственно перед нерестом, за несколько часов до его начала, у самки появляется явственно выраженный яйцеклад вблизи анального отверстия. У большинства видов цихлид, нерестящихся в укрытиях,  самцы большую часть свою жизни посвящают созданию и охране нерестовой территории, субстрата. Цихлиды же, нерестящиеся на открытом субстрате или инкубирующие икру во рту, используют временные места для нереста. К подготовительному периоду относится весь период времени, в течение которого самец обустраивает субстрат по своему усмотрению и регулярно привлекает к нему самку, так сказать, предъявляя результаты труда и сверкая всеми красками своего наряда (нерестовая окраска). В озере Танганьика, однако, проживает целый ряд видов цихлид, субстратом для которых является толща воды – нерест происходит «на лету» и самки ловкими движениями ловят икру ртом для дальнейшей инкубации. Самцам этим видов цихлид предъявить кроме красок своего тела больше нечего, поэтому они «берут» самок только своей непомерной активностью и ярким окрасом.

Второй этап нереста цихлид знаменуется готовностью самки принять участие в таинствах рыбьего брака. Если до этого периода самка пряталась от настойчивых ухаживаний самца, то теперь, вооружившись выдвинутым яйцекладом, она принимает его приглашение к подготовленному субстрату. Так происходит у большинства видов африканских цихлид, кроме тех, которые создают стабильные стаи (многие виды неолампрологусов), самки которых проводят свою жизнь в непосредственной близости к субстрату совместно с однажды избранным самцом. У остальных видов цихлид чаще всего наблюдается полная свобода выбора партнера, основанная на типичном инстинкте – «самый крупный, активный и красивый будет избранником почти всех самок». Такого самца, которого предпочитают все самки стаи цихлид, обычно называют доминантом. Цихлиды-одиночки из озера Танганьика встречаются для нереста, проводят «нерестовый» досуг и разбегаются вновь по своим норам. Многие речные и танганьикские виды цихлид образуют прочные пары на всю жизнь. Однако в подавляющем большинстве случаев в процессе подготовки гнезда участвует только самец, а самка принимает приглашение к нересту, только после того, как «учует» собственную созревшую икру. Нерест цихлид-субстратофилов происходит поочередным продвижением самки и самца над субстратом (иногда даже верх животом, если икра приклеивается к верхней стенке пещеры или норы). Самка при этом откладывает порцию из нескольких клейких икринок, которые оплодотворяются идущим следом самцом. Родители возвращаются в исходную точку, и  процесс повторяется раз за разом, пока вся созревшая икра не окажется на субстрате. Цихлиды, инкубирующие икру во рту, демонстрируют несколько другой нерестовый танец. Пара цихлид исполняет кольцевое вращение вокруг или покачивание над временным субстратом, располагаясь друг по отношению к другу в виде буквы Т (голова одного партнера к анальному плавнику второго). В одном из кругов вращения самка откладывает несколько икринок на субстрат (или прямо в толщу воды), и, временно  выйдя из танца, отлавливает выпавшую из яйцеклада неклейкую икру ртом. За один заход откладывается до 5 икринок. В следующем круге танца самка располагается ртом к основанию анального плавника самца, всасывая воду вместе с извергающимися из его семяпровода молоками. У большинства инкубирующих икру видов оплодотворение происходит уже во рту самки. И лишь у некоторых икра оплодотворяется на субстрате, а уже после собирается в рот матери. Обычно нерест обоих типов цихлид длится не более двух часов, в течение которых вся созревшая икра попадает либо на субстрат, либо в полость материнского рта.

Третий этап резко выделяет рыбок семейства цихлид из числа прочих видов рыб тем, что цихлиды продолжают заботу о своем потомстве, об икре и личинках и мальках. Инкубирующие виды чаще всего ограничиваются заботой о потомстве в течение первых двух стадий,  но существует и большая вероятность того, что самка продолжит уход за потомством еще некоторое время, пока не созреет следующая порция икры. Самцы большинства инкубирующих во рту видов теряют интерес и к самке и к своему потомству сразу же после окончания нереста. И лишь некоторые редкие в аквариумах любителей танганьикские виды инкубирующих цихлид имеют особый вид ухода за потомством – поочередное вынашивание его самкой и самцом. Танганьикские инкубирующие икру виды лидируют среди остальных видов африканских цихлид по срокам вынашивания икры во рту, поэтому некоторые из них приспособились к поочередному вынашиванию, в то время как самки многих танганьикских видов научились питаться в течение всего срока инкубации. Нетанганьикские инкубирующие самки голодают весь срок инкубации, хотя попытки «перекусить» обязательно предпринимают, что часто приводит к повреждению потомства во рту и частичное его заглатывание вместе с кусочками пищи. Эволюционно малавийцы отстают от инкубирующих танганьикцев. Этими попытками малавийцев питаться в процессе инкубации и обусловлена вынужденнгая искусственная инкубация икры при массовом воспроизводстве в неволе инкубирующих икру цихлид.

Цихлиды, откладывающие икру на субстрат, самоотверженно охраняют ее от посягательств прочих рыб и хищных животных. Ракушковые лампрологусы, например, прячут икру настолько глубоко в раковины моллюсков, что хищнику с обычным строением рта добраться до нее удается крайне редко. Однако, тем не менее, количество икры у нерестящихся на субстрат цихлид во много раз превосходит таковое у инкубирующих во рту, а размер икры обычно меньше в несколько раз. Соответственно, потомство инкубирующих цихлид, сразу после рассасывание желточного мешка способно питаться довольно крупными кормами, в то время как потомство субстратофильных цихлид вынуждено продолжительное время находиться под опекой родителей, помогающих малькам добывать крайне мелкие кормовые организмы или перетирать крупные куски пищи в мелкий порошок, выплевывая его в стайку мальков. Также родители, опекающие мальков, часто переносят их в собственном рту в места, более насыщенные пищей, или раздувают потоком воды изо рта песок, открывая доступ малькам к изобилующим в грунте кормовым микроорганизмам.

С переходом мальков на самостоятельное питание забота о потомстве у родителей африканских цихлид начинает ослабевать, а наш разговор о размножении цихлид на этом месте придется прервать до выхода следующего номера журнала.

Часть 9.  Особенности массового разведения африканских цихлид.

 

После рассмотрения вопросов, связанных с любительским разведением африканских цихлид я хотел бы несколько слов посвятить разведению промышленному – массовому воспроизводству, которое отличается от разведения любительского, главным образом,  подходом к подбору и подготовке производителей. Как уже говорилось ранее, получение потомства от африканских цихлид не является архи-сложной задачей, если аквариумист научился создавать для них оптимальные условия. Конечно же, существуют так называемые проблемные виды, которые, по сути, являются проблемными до тех пор, пока какой-нибудь аквариумист не изобретет методику их массового воспроизводства. Если эта методика становится достоянием широких кругов аквариумистов, то рыбка перестает быть проблемной. Этот факт многократно повторялся на пути развития мировой аквариумистики. И малавийцы тоже были когда-то проблемными рыбками. Еще совсем недавно, всего несколько лет назад, такие танганьикские виды как Neolamprologus tretocephalus, Altolamrologus compressiceps, и тем более A. calvus, находились в разряде проблемных, то есть разводимых от случая к случаю. Сегодня это уже массово разводимые рыбки на Украине. Таких загадок, проблемных цихлид из африканских водоемов имеется гораздо больше, чем возведенных в ранг ширпотреба. Некоторые из них вряд ли вообще попадут к аквариумистам Украины по различным причинам, однако исследовательской работы в области африканских цихлид хватит еще на многие поколения аквариумистов.

В силу того, что мое хобби как раз тесно связано с массовым разведением африканских цихлид, я хотел бы остановиться как раз на вопросах подбора производителей и стабильного поддержания их высокого качества.

Итак, по порядку возвратимся ко всем описанным в предыдущих частях статьи шагам создания аквариума с африканскими цихлидами с оглядкой на массовое воспроизводство.

9.1 Приобретение рыбок.

 

Для того чтобы получить сразу гарантированную стаю производителей, лучше всего приобрести в хорошо зарекомендовавшем себя месте либо целый выводок мальков, либо уже «работающую» стаю рыб-производителей. Обычно это солидные затраты, особенно во втором случае, поэтому частенько приходится идти на компромисс – приобретать, например, стайку мальков или подростков в количестве 7-10 штук. Если приобретаются рыбки с уже различимым полом, следует подбирать соотношение самцов/самок исходя из способа размножения приобретаемых рыбок. Инкубирующих во рту цихлид следует приобретать из расчета примерно 1:4 самцов к самкам. Для субстратофилов необходимо соотношение 1:1.

 

9.2 Обустройство и запуск аквариума.

 

Аквариум для профессионального разведения цихлид мало чем отличается от декоративного, так как используются те же элементы декорации, создающие благоприятную окружающую среду, стимулирующую цихлид к нересту. В нерестовом аквариуме должен обязательно присутствовать субстрат, необходимый для выбранного вида, а также приблизительная имитация природного биотопа. Видам, которые в природных условиях строят гнезда в виде углублений в грунте (группа Утака оз. Малави и целый ряд видов оз. Танганьика), необходимо наличие грунта – от крупного песка до мелкого гравия. Достаточный слой грунта – 1.5 см, чтобы рыбки могли почувствовать его наличие. Есть особые виды цихлид в указанных дух озерах (например Cyathopharynx, некоторые Copadichromis), выкапывающих широкие и глубокие кратерообразные гнезда в песке. Для них необходим слой грунта около 7 см. Для быстрого запуска аквариума необходимо установить или добавить в него из действующего аквариума либо фильтр (лучше всего), либо 1/4-1/3 воды, либо часть грунта и 1/10-1/5 воды. Если при этом в аквариум заливать воду непосредственно из водопровода, то достаточно будет 1-2 часов для активной фильтрации с аэрацией, чтобы аквариум был готов к запуску в него рыб.

 

9.3 Объем аквариума.

 

Фактор свободного объема играет большую роль при создании нерестовых условий для цихлид. При этом следует помнить один особо важный нюанс, о котором начинающие разводчики часто не задумываются. Объем аквариума, в котором содержится две различные семьи рыб, нужно мысленно разделить почти надвое, чтобы оценить реальный объем, выделенный под каждую семью. Поэтому в аквариуме, предназначенном для массового разведения цихлид, должен, по большому счету, находиться только один вид рыб, а сам объем должен быть достаточным, чтобы слишком активные самцы не смогли нанести увечья остальным представителям стаи во время нерестовых игр, что частенько происходит в аквариуме недостаточного объема.

Для конкретных видов рыб объем подбирается индивидуально, в зависимости от возраста, темперамента, максимального размера и типа нереста. Для субстратофилов требования к объему аквариума минимальны. Большинство видов из рек и оз. Танганьика, откладывающих икру в закрытый субстрат, вполне могут обойтись 40-100 литрами воды на нерестящуюся пару. Если аквариум имеет вытянутую форму, с длиной, превышающей высоту в 2.5 и более раз, то допустимо содержание нескольких пар одного и того же из указанных видов. Для инкубирующих во рту цихлид, самцы которых не принимают участия в уходе за потомством, минимальный объем нерестовика для молодой семьи мелких миролюбивых видов (например, Labidochromis caeruleus “Yellow”) должен составлять 100 литров, для крупных хищных видов – 500 литров. С возрастом  требования к объему у инкубирующих во рту видов возрастают. Семья тех же “Yellow” потребует в 2-хлетнем возрасте уже 200-литровую емкость, а такие монстры, как Nimbochromis fuscotaeniatus, минимум тонну воды, чтобы нерестовые игры не привели к повреждениям, которые могут нанести доминирующие самцы остальным представителям стаи.

При содержании в одной нерестовой емкости одновременно нескольких видов, следует иметь в виду, что существует возможность никогда не добиться нереста от некоторых видов цихлид в присутствии других. То есть, необходимо иметь еще определенный опыт по составлению «винегрета» из видов, позволяющего получать потомство от каждого их них. При этом результат также может зависеть еще и от конкретных экземпляров – очень часто среди инкубирующих видов попадаются сверхактивные самцы, которые умудряются ухаживать за самками всех присутствующих видов, не оставляя никаких шансов самцам остальных видов для размножения. Поэтому наилучшим выходом для профессионального разведения африканских цихлид будет содержание одного вида в аквариуме. Заодно, такой подход исключает возможность межвидового скрещивания.

 

9.5 Кормление.

 

Для получения качественного производительного «материала» из приобретенных мальков или подростков необходимо с особой тщательностью подходить к вопросу питания. Залогом успеха являются три простых правила — питание должно быть разнообразным (это касается почти всех африканских видов, за редким исключением – танганьикских трофеусов), качественным, умеренным.

При однообразном кормлении не исключено неравномерное развитие организма рыб, приводящее к необратимым изменениям, а порой к бесплодию – организм может недополучить важных микроэлементов. Сухие сбалансированные корма известных фирм-производителей не являются панацеей при выборе корма, хотя замечено, что дают хороший прирост массы за единицу времени.

Качественность корма подразумевает предотвращение попадания в организм рыбок канцерогенных, отравляющих веществ и болезнетворных микроорганизмов вместе с предлагаемыми кормами.

Умеренное питание является одной из самых трудных для восприятия начинающим аквариумистом тем. Существует поговорка профессионального декоративного рыбовода — «рыбки всегда должны оставаться полуголодными». Эта поговорка появилась на свет неспроста – в условиях замкнутых условий искусственного водоема рыбкам не хватает одного из наиболее важных факторов, стимулирующих выживание вида в природных условиях – борьбы за выживание вида. С неба падает еда, и хищников по близости не видать. В таких вольготных условиях о создании «трудностей» для рыбок должен заботиться сам разводчик, иначе существует риск не получить полноценных активных производителей. Если цихлиды растятся как «на убой», говорить впоследствии о результатах размножения будет довольно непросто. Их может вообще не оказаться. Чрезмерное кормление вызывает также и преждевременное старение рыб. Например, в годовалом возрасте, в котором когда нормально выращенная цихлида только начинает первые попытки к нересту, закормленная с детства уже выглядит как 5-7-летний старец – вялая, медлительная, с отвисшим брюшком, тускло-окрашенная, неестественного размера (порой  превышающего природные размеры в 1.5-2 раза). Из таких рыб, естественно, получить нормальную стаю производителей практически невозможно.

О методиках и правилах выкармливания африканских цихлид я уже писал в одной и прошлых частей статьи. Хотелось бы еще раз отметить, что для большинства африканских цихлид существуют особые диеты, в том числе и стимулирующие нерест.

 

9.6 Выращивание красивых рыб.

Рыбоводы, занимающиеся реализацией выращенных рыб, сталкиваются с проблемами «коммерческого» внешнего вида мальков, подростков и взрослых особей цихлид. Известно, что среди огромного видового многообразия африканских цихлид есть всего пара десятков видов, молодь которых имеет так называемый «коммерческий» окрас – варианты и комбинации желтого, красного, синего и черного цветов, а также блеск чешуек. При однообразном кормлении, в особенности однообразной белковой пищей, окраска рыб все больше тяготеет к серым и бурым цветам. Для восстановления хорошей, естественной яркой окраски рыб требуется, помимо соответствующих условий содержания и щадящей пищеварение рыб диеты, регулярно вносить определенные пищевые добавки, улучшающие окрас цихлид. Спектр желто-красных пигментов на теле рыб усиливается кормлением живыми или замороженными ракообразными, такими как циклоп, красный каланус, рачок артемия, морская креветка.

Прочие цвета окраса обеспечиваются разнообразием корма, который должен обязательно включать в себя различные компоненты растительного происхождения, несущие в себе многообразие микроэлементов, необходимых для обретения рыбками свойственной виду цветовой пигментации. Помимо пищевых добавок естественного происхождения, в профессиональной аквариумистике используются искусственные красители, применяющиеся с целью быстрого окрашивания рыб. Однако если нет особой необходимости в мгновенном ярком окрашивании, достаточно использование указанных естественных пищевых добавок.

К нетрадиционным способам усиления цветовой пигментации рыб можно отнести также содержание их в аквариуме со слабой освещенностью. В полумраке срабатывают естественные механизмы организма рыб, заставляющие образовывать их яркие цветовые пигменты для более точной зрительной идентификации представителей своего вида. Я проверял действие этого механизма при выращивании видов с низкой коммерческий привлекательностью в подростковом состоянии. Например, василек становится синеватым уже в двухсантиметровом размере.

 

9.7 Поддержание генетического качества вида.

 

Если одной из целей выращивания и размножения африканских цихлид является поддержание вида в исходном состоянии, то неплохо бы познакомиться, в первую очередь, с основами селекции домашних животных. Правила и закономерности селекции аквариумных рыбок ничем не отличаются от аналогичных для других животных.

Очень часто аквариумисты хорошо понимают, что для поддержания высококачественной селекционной породы гуппи (скалярий, дискусов, золотых рыбок и т.п.) необходимо проводить искусственный отбор, но категорически забывают о таких же методиках поддержания и сохранения природных видов рыб, не обезображенных (или, по-другому, выведенных) человеческими руками. Отсюда и «растут ноги» многих баек о якобы вырождении видов при содержании в неволе, о необходимости подмешивания «свежей крови», то есть скрещивания с другими «линиями» рыб того же вида, об ужасных последствиях инбридинга и т.д. На самом деле, вырождение видов в аквариумных хозяйствах таки присутствует, но причины его только частично связаны с инбридингом. На самом деле аквариумным рыбкам свойственна изменчивость и мутации, поэтому даже внутри одного рыборазводческого хозяйства могут находиться рыбки одного вида с различным генетическим строением. Под вредом, приносимым инбридингом в условиях неволи, обычно подразумевается возможное закрепление в аквариумной популяции негативных рецессивных генов, полученных в результате мутаций, которые в природных условиях наверняка должны исчезнуть в процессе  микроэволюции.

По моему убеждению, основной причиной так называемого вырождения является не «злобный инбридинг», а элементарное пренебрежение правилами искусственного отбора (отбора лучших из лучших), а также запущенные болезни и производство «затянутых» потомков. В погоне за сиюминутной прибылью недальновидный аквариумист чаще всего склонен предложить как раз лучшие экземпляры выращенных рыбок зашедшему покупателю, а когда приходит время оставлять себе новый производственный материал (так называемый генофонд), оказывается, что потенциально лучшие производители будущего потомства уже проданы, и приходится иметь дело с остатками, весьма сомнительного качества. Неудивительно, что спустя еще одно поколение, при таком подходе к делу, разводимый  вид «вырождается», причем как раз усилиями самого разводчика.

Поэтому первое золотое правило опытного разводчика  рыб – генофонд следует образовать из полностью выращенного потомства от лучших производителей. Естественно, что под потомством следует понимать среднестатистическое количество мальков, характерное для данного вида рыб.

Вторым правилом будет постепенная отбраковка (продажа, раздаривание) экземпляров, не соответствующих понятию «качественный производитель». Отбраковка производится в процессе выращивания – отсеиваются мутанты, уроды, затянутые, слабоокрашенные рыбки и т.д. Окончательный выбор генофонда производится уже после начала первых удачных нерестов рыб.

Для того, чтобы сделать верный количественный выбор для создания генофондной стаи рыб, следует внимательно отслеживать развитие мальков в стае и образование в ней иерархий. В полном потомстве от одной пары производителей, благодаря «задумкам природы», всегда содержится готовая к сохранению вида стая рыб. Во-первых, от рождения в стае рыб присутствует примерно равная пропорция полов. Если наблюдается значительная диспропоция (разное количество самцов и самок в потомстве), это может означать несоответствующие условия содержания рыб, и следует обратить в будущем на это внимание. Во-вторых, в стае цихлид, еще от рождения, рыбки имеют уже запрограммированные особенности иерархического поведения. Обязательно, с малькового возраста, в стае присутствуют самцы-доминанты (чаще всего один в потомстве, но может быть и больше), «придворные самцы» (субдоминанты), самки, «спящие самцы» (по виду неотличимые от самок) и изгои (мутанты самцов и самок, рыбки с нехарактерным для вида поведением или экстерьером, больные рыбки).

В процессе роста в стае происходят естественное создание и укрепление цихлидной иерархии. Первыми страдают изгои. Стая цихлид может избавиться от них в условиях искусственного водоема типичным способом – коллективным убийством, так как «убежать» рыбка из аквариума не может. Спасти изгоя от агрессии стаи можно, отсадив его в другой аквариум.

В процессе взросления первым на свои права в стае цихлид претендует доминантный самец. Обычно это самая крупная рыбка в потомстве. Если речь идет о гаремных цихлидах, таких как инкубирующие во рту, то доминантный самец претендует и на территориальные права и на права первой брачной ночи с каждой самкой в стае – также как в стае обезьян. В среде цихлид, увлекающихся парным размножением, доминирующий самец обладает территориальным правом и правом выбора лучшей самки в стае, чтобы создать с ней семью на длительный период времени. Существуют и такие виды африканских цихлид, которые проживают в природных условиях по одиночке. Этот нетипичный случай я рассматривать пока не буду в этой части статьи. Таким образом, продолжая тему образования иерархии, первым окрашивается во взрослый наряд самая крупная рыбка — доминантный самец. Обычно это происходит еще значительно раньше полного полового созревания, то есть получить от него потомство на данном этапе нереально, так как самки созревают несколько позже. Зато первую головную боль, связанную с переделом территории окрасившимся самцом, аквариумист уже получает. С этого момента в стае начинается определенный террор и отсев по характерам, и этот период для аквариумиста, увлеченного африканскими цихлидами, сопряжен с выделением для стаи аквариума достаточного объема, чтобы не спровоцировать в нем несчастные случаи в рамках стаи одного вида цихлид.

Следующими претендентами на свою роль в стае становятся постепенно, одна за одной, созревающие самки. В этот момент цихлиды, размножающиеся парами, «откалываются» от стаи и образуют крепкие семьи, самец и самка, каждая на своей удаленной территории. Цихлиды, образующие «кланы», такие как танганьикские неолампрологусы, делятся на пары, но при этом остаются частью большой стаи, внутри которой остаются конфликты между самцами за право овладения определенной самкой. Зато при попадании в область зрения «клана» внешнего врага, все участники стаи  сообща становятся под флаг защиты  территории, временно уравнивая свои права членов стаи, с удивительным единодушием. Часто у «клановых» видов и мальки являются общими для всей стаи. Такие виды живут огромной разновозрастной семьей. У гаремных цихлид в этот период времени доминантный самец рьяно принимается за дело нереста, с каждой созревшей самкой, не забывая об охране личного трона (нерестовой площадки) от братьев по крови и внешних раздражителей.

Примерно с момента начала созревания самок в стае также начинают «перекрашиваться» субдоминантные самцы. Они меняют окрас гораздо позднее доминирующего самца, а становятся готовыми к нересту позже, чем самки, то есть тогда, когда доминирующий самец уже успел произвести на свет одну-две партии свежего потомства, то есть спустя 1-2 месяца после созревания самок. Обычно, для генофонда лучше всего оставлять потомство именно от доминирующего самца с наиболее эффектной самкой, от более или менее полноценного нереста (начиная с 3-го, когда самка уже способна производить достаточно большое количество икры). При этом аквариумист гарантированно имеет лучший из возможных вариантов генофонда на будущее, с «правильными» генами. В период созревания первых субдоминантных самцов в стае начинается новый передел территории. Некоторые субдоминантные самцы претендуют на свою часть территории, входя в конфликты с вожаком стаи. Иногда «престол переходит в плавники» одного из субдоминантных самцов… по той простой причине, что в пылу активных нерестов доминант несколько приостанавливается в росте (теряя много энергии на ухаживание и охрану территории) и становится неспособным противостоять натиску «молодой кипящей крови» субдоминантов, которые зачастую превышают к этому времени своего вожака в размерах и, соответственно, физической слой. Однако это происходит, как я уже написал, иногда, а не как правило, потому что, как правило, доминирующий самец навсегда остается доминирующим, если у него достаточно энергии на поддержание иерархии в стае.

Тем не менее, даже в пределах искусственно водоема с ограниченным пространством, возможен передел территории и создания новых нерестовых площадок субдоминирующими самцами. У самок при этом буквально разбегаются глаза – кому отдать предпочтение. Но чаще всего предпочтение остается за хорошо проверенным доминантом.

В этом месте повествования хотелось бы отметить как раз тот факт, что размножение африканских цихлид, с виду несложное, оборачивается проблемами в части массового разведения именно в том смысле, что получить потомство от стаи цихлид нетрудно даже новичку, но стабильное размножение и массовое получение потомства от стаи производителей возможно лишь при наличии доминирующего самца. Аквариумист, незнакомый с образованием иерархий у африканских цихлид, обязательно рано или поздно сталкивается с обычной проблемой – плавает стадо отборных экземпляров, один другого краше, и выращены в идеальных условиях, а получить от них большой приплод  проблемно. Для любителя и нерест в радость, а для коммерческой деятельности простого нереста оказывается маловато.

Роль доминирующих самцов в стае трудно переоценить, так как их потеря в большинстве случаев приводит к разрушению иерархии и потере для аквариумиста производственного материала.

Осталась нерассмотренной еще одна категория рыб в стае – «спящие самцы». Среди цихлид, не обладающих ярко-выраженным половым диморфизмом (таких очень много в оз. Танганьика), вопрос «спящих самцов» с большим трудом поддается изучению, поэтому в основном речь пойдет об инкубирующих видах. Оставаясь долгий период времени в наряде самок, «спящие самцы», тем не менее, никогда не принимают участия в нерестах, создавая при этом иллюзию гарема. Их эволюционная задача – ждать, когда погибнет последняя надежда в стае, нерестящийся самец. Только тогда они переодеваются в истинный наряд, наряд доминирующего самца. «Спящих самцов» иногда можно обнаружить в стае – при окрасе как у самки они имеют несколько несвойственный крупноватый размер. Но главное их отличие от самок – у них никогда не развивается икра. К моему удивлению, при работе с малавийскими цихлидами я ни разу не наблюдал описанные в литературе прошлых лет факты превращения полов — в основном описывались превращения самок в самцов. Скоре всего, речь как раз шла о «спящих самцах». Мне никогда не приходилось видеть результативного нереста «спящего самца» в роли самки.

С понятием «спящие самцы» развеивается также недоразумение, связанное с информацией о неравномерности полов в потомстве африканских цихлид. В старых изданиях нередко встречается информация о соотношении полов 1:3, 2:3, 1:2 в пользу самок у инкубирующих видов. Проверить эту информацию несложно. Целый ряд видов малавийцев из группы Мбуна различимы по полу уже в личиночном возрасте (такие как Maylandia zebra,Labeotropheus trewavasae). Интересно, что «спящие самцы» этих видов отчетливо видны во взрослом состоянии, так как имеют особую окраску, такую же, как в мальковом состоянии, и отличаются и от обычных самцов и от самок. Многочисленные эксперименты по воспроизводству этих цихлид в различных условиях показали среднюю статистику соотношения полов 1:1, что позволяет сделать предположение об аналогичности соотношения полов в потомстве других видов инкубирующих во рту цихлид.

Возвращаясь к теме поддержания вида в условиях неволи, хотелось бы несколько строк посвятить избитой теме межвидовой и межродовой гибридизации африканских видов цихлид. Хорошо известно, что представители семейства, которому посвящены строки этой статьи, имеют слабость образовывать гибриды, способные к дальнейшему продолжению рода. Известно также, что большая часть полученных гибридов имеют не очень «интересный с точки зрения коммерции» экстерьер. Так же небезосновательно считается, что, увидев внешний вид гибридной цихлиды, у начинающего аквариумиста может сложиться негативное мнение о внешности представителей этого уникального семейства. Мое личное отношение к экспериментам подобного рода в условиях неволи не носят яркой негативной окраски. Когда я делал первые шаги в содержании африканцев, в моих аквариумах плавали одновременно до 15 различных видов малавийцев, и, естественно, ситуация часто приводила к образованию различных гибридов. Я их честно выращивал, рассматривал, фотографировал и отдавал даром в чьи-то руки, в которых был уверен, что отданная рыбка не пойдет куда-то дальше, для коммерческой деятельности. Скажем так, никаких особо удачных опытов в гибридизации поставить не получилось, и в настоящий момент я держу на попечении 2 широко-распространенных коммерческих гибрида Аулонокар и один местного производства, Maylandia x«White», самцы которого имеют превосходный снежно-белый цвет. В отношении к гибридам я имею такое мнение: если получен коммерчески интересный гибрид, то он может иметь путевку на прилавки зоомагазинов, но с ярлычком «гибрид», или принятым в практике значком «х» вместо названия вида.

К мнению о необходимости «освежения крови» для предотвращения вырождения вида я отношусь также как к гибридизации. Если аквариумист не проводит отбор лучших особей для генофонда, пускает процессы размножения и выращивания на самотек, допускает плохими условиями содержания бесконтрольное размножение паразитов в кишечном тракте цихлид, приводящих к стабильному «затягиванию» особей, это прямой путь к потере заложенных природой качественных характеристик разводимого вида. Приобретение же «свежей крови» и скрещивание рыб различных линий (географических вариететов) может вылиться в обычную гибридизацию с утерей естественных характеристик вида, так как в природных условиях проживает огромное количество схожих внешне видов цихлид, возможно относящихся даже к разным родам, скрещивая которые между собой, можно получить самые неприятные результаты. В моем опыте было несколько экспериментов по скрещиванию для «освежения кровей». Использовались, как предполагалось, различные расы одного и того же вида для получения более качественного потомства. Увы, в трех экспериментах из четырех, результатами стали резкое ухудшение экстерьера или низкая плодовитость у полученных в результате гибридизации рыб.

Исходя из всего вышеизложенного, я считаю нецелесообразными и неоправданными при работе с чистыми африканскими видами цихлид эксперименты по скрещиванию различных линий, рас, близких видов для улучшения генофонда. Если по какой-то причине произошло «вырождение» вида в пределах аквахозяйства, гораздо эффективнее, как мне кажется, завезти свежий производственный материал, лучше всего прямо из естественных мест обитания. Если такой возможности нет, тогда лучше засучить рукава, вспомнив, каким образом в дикой природе образуются новые виды и поддерживаются старые в их естественном высококачественном состоянии, и взять всерьез за искусственный отбор для восстановления качества производителей, что, кстати, практикуют многие известные мне «цихлидиоты» Украины.

Часть 10. Искусственная инкубация потомства африканских цихлид

 

В условиях неволи, замкнутого пространства искусственного водоема, при наличии большого количества соседей, африканские цихлиды не всегда способны сохранить целиком все потомство, поэтому при массовом воспроизводстве цихлид используются методики искусственной инкубации, позволяющие сохранить большую часть потомства. Все методики искусственной инкубации рассчитаны на имитацию для потомства в стадиях икринки и личинки естественных условий инкубации. Для субстратофильных видов африканских цихлид используется искусственная вентиляция икринок, прикрепленных к субстрату, с помощью потока воды либо от рядом расположенного распылителя, либо от маломощной помпы, поток воды от которой слегка касается кладки. В естественных условиях родители обмахивают плавниками кладку, создавая приток свежей воды, насыщенной кислородом, заодно смывая с кладки соринки, непременно находящиеся в воде естественных и искусственных водоемов. Субстрат с икринками необходимо перенести для искусственной инкубации в отдельный небольшой аквариум, специально подготовленный для этой цели, оборудованный либо компрессором с распылителем, либо маломощной помпой. Для переноса субстрата необходимо придумать способ переноса, обеспечивающий наименьшее травмирование кладки при переносе. Можно для этого использовать любую емкость типа кастрюли, которую нужно погрузить в аквариум, где находится ухаживающая за кладкой пара цихлид, поместить в нее субстрат (камень, горшок, корягу и т.п.) и перенести его вместе с водой в аквариум для искусственной инкубации. Так же, под водой, в новом месте жительства нужно извлечь субстрат и установить его в наиболее благоприятном месте аквариума, где будет обеспечена умеренная вентиляция кладки. Сходным образом поступают и с инкубирующими во рту видами цихлид, отбирая у самок икру изо рта и помещая ее в специальный инкубатор. Подготовка аквариума, где будет производиться искусственная инкубация, мало отличается от подготовки обычного аквариума. В нем необходимо обеспечить условия, аналогичные тем, в которых проживают родители. Если удается создать такие условия, нет необходимости в дополнительных ухищрениях. Часто можно встретить рекомендации по использованию дезинфицирующих средств для создания благоприятных условий искусственной инкубации икры, которая, как часто многие авторы, рискует быть пораженной грибком. За всю практику размножения африканских цихлид мне не приходилось прибегать к таким мерам. Обычная «старая вода», взятая из аквариума, где проживают родители, является самым надежным дезинфицирующим средством для искусственной инкубации. Свежая, в том числе отстоянная вода, непригодна для инкубации, так как действительно вынуждает аквариумиста искать способы защиты икры от ненадлежащих условий инкубации. В аквариумы, где находится инкубатор для икры инкубирующих во рту видов, для поддержания соответствующих условий, я сажу нерестовые пары субстратофильных цихлид, жизнедеятельность которых создает ту самую «старую воду», в которой исключается неприятность поражения икры грибком.

Многие популярные виды африканских цихлид способны к полному циклу ухода, заложенному природой, за свои потомством в условиях неволи. К таким видам относятся практически все субстратофильные цихлиды при условии, что пара производителей (или группа, если речь идет о клановых танганьикских цихлидах) изолирована для нереста в отдельный аквариум. Из инкубирующих во рту цихлид можно выделить большой список видов, способных к полному циклу вынашивания потомство, не взирая на все стрессы, получаемые самками в условиях тесного общего аквариума. К таким видам относятся большая часть малавийской группы Мбуна. В частности, без особых проблем можно оставлять икру во рту матери без искусственной инкубации для рыб популярных родов Tropheops, Maylandia, Melanochromis, Iodotropheus, Labidochromis, в особенности, если аквариум оборудован в соответствии с естественным для этих цихлид ландшафтом, подразумевающим наличие достаточного количества укрытий. Для того чтобы инкубирующие во рту цихлиды (кроме группы Мбуна из оз. Малави) выполнили ритуал вынашивания до конца, необходим всего лишь достаточного объема аквариума, в котором они отнерестились, и наличия небольшого укрытия для инкубирующих икру самок.

Первые два-три нереста африканских цихлид нередко бывают «вхолостую», у инкубирующих видов самка, у остальных видов оба родителя поедают икру в течение первых суток, однако впоследствии ситуация постепенно улучшается. Так или иначе, если речь идет о массовом производстве цихлид, рано или поздно встает вопрос, как собрать и сохранить уже сформировавшееся в малька потомство из нерестового аквариума, в котором наверняка есть определенный ландшафт, препятствующий легкому отлову рыбок. В случае субстратофильных цихлид эта проблема решается несложно — нужна сноровка в отлове мальков, но для инкубирующих видов действо осложняется тем, что эти виды относятся к своему потомству, как еде, поэтому выпущенные изо рта матери мальки мгновенно подвергаются нападению и поеданию остальными жителями аквариума. Таким образом, если для производства субстратофилов достаточно выделить для пары производителей отдельную емкость, то при профессиональной работе с инкубирующими видами вопрос искусственной инкубации обойти весьма сложно и трудоемко. Тем не менее, способы обойти искусственную инкубацию существуют.  Первый способ, самый неинтересный — выловить всех рыб, кроме инкубирующей самки, дабы оставить ее в прежних условиях содержания и не беспокоить ее стрессами в процессе отлова, во время которого она вполне может повредить, выплюнуть или проглотить потомство. Если в аквариуме нет серьезного трудно-размонтируемого ландшафта, если кроме этой самки плавает еще 3-5 рыбок, эта задача вполне выполнима, но необходим дополнительный водоем такой же ёмкости, чтобы не слишком расстраивать отсаженных рыб. И так каждый раз, раз в месяц. Мало приятно. Второй, широко распространенный способ — аккуратно выловить самку с икрой во рту и отсадить в специально подготовленный аквариум, который чаще всего оборудуют укрытиями и затеняют от внешних раздражителей тканью или бумагой на боковых и переднем стеклах. Если удалось поймать самку быстро и без особых стрессов для нее, этим способом действительно удается добиться неплохих результатов и получать до 100% потомства, но не всегда. Обычно рот зрелой самки забит до предела икрой после нереста. Часть икры гибнет, часть теряется, часть съедается в течение процесса инкубации. Несомненный плюс такого способа — можно спокойно пронаблюдать за всем процессом ухода за икрой, личинками и даже, некоторое время, мальками – самки инкубирующих видов выгуливают мальков, как воспитательницы в детском саду, и зрелище это действительно стоит того, чтобы хотя бы несколько раз за ним понаблюдать. Однако естественные способы инкубации могут не принести желаемых результатов – аквариумист становится в зависимость от личностных характеристик каждой конкретной самки. Одна может съесть или выплюнуть икру еще в процесс отлова, другая съест икру или личинок еще задолго до момента выпуска изо рта полноценных мальков по разным причинам, третья может повредить потомство, заглатывая от голода предметы ландшафта и т.д. Поэтому, самым практичным способом получения потомства, обеспечивающим максимальную эффективность, является отбирание икры у самки аквариумистом и последующая искусственная инкубация икры в специальном инкубаторе. Как цыплят…

Икру можно отобрать буквально через три часа после того, как самец полностью отключился от процесса нереста (я поступаю так иногда во время первых 2-3х нерестов рыб, или для очень редких видов, которых нужно сохранить во что бы то ни стало). Отбирать икру также можно в любой день после нереста. Для каждого вида и для каждой особи, после наработки определенного опыта работы с ними, выбирается наиболее оптимальный срок, по окончании которого аквариумист принимает решение забрать икру у самки. Рядом авторов считается недопустимым отбирать икру у инкубирующей самки на 4-5 день, когда только-только происходит выклев личинки из икринки, ввиду высокого риска повреждения личинки в этот критический момент. Однако мои эксперименты по искусственной инкубации икры этих опасений не подтверждают. Икринки цихлид довольно твердые на ощупь, а навык быстрого «вытряхивания» икринок изо рта исключает повреждение личинки на любой стадии развития. Средняя статистика, которую я веду уже на протяжении семи лет, показывает, что чем раньше будет извлечена икра изо рта матери, тем большее количество потомства есть шанс сохранить. Однако если икринок при нересте было изначально немного, то особого значения, когда «вытряхивать» икру, не имеет. При большом количестве икры во рту через сутки во рту самки ее становится уже на 10-20% меньше первоначального количества. Через двое теряется примерно еще 10-20%. Отбирая икру через 3-4 часа после нереста, то есть в момент, примерно соответствующий полному оплодотворения всей икры во рту самки, можно добиться почти 100% «выхода» мальков у некоторых видов инкубирующих цихлид. При этом самка не будет вынуждена проходить испытание 3-хнедельного голодания, да и самец не отвыкнет от её присутствия (известны ряд случаев, когда самец убивал самку после ее длительного отсутствия в общем аквариуме, видимо, принимая за чужака или «из ревности»).

Не всякий нерест цихлид бывает продуктивным, даже если рыбки являются уже полностью созревшими для полноценного воспроизводства потомства. Нечасто, но регулярно случаются, особенно у молодых особей, нересты в то время, когда у самок икра находится в несоответствующей стадии созревания, либо недо-, либо перезревшая. Доминирующие самцы цихлид практически всегда готовы к нересту, но иногда самки с недозревшей икрой приступают к нересту только потому, что снизилось атмосферное давление (обычно в дождливую погоду), то есть появился природный толчок. Случаи нереста с самками, у которых икра перезрела и утеряла свою детородную функцию, бывают из-за стрессов у самцов, которые не так уж редки, если в аквариуме проживает много конкурирующих самцов, и, тем более, при содержании многих видов в недостаточно большом по объему аквариуме.

Я отбираю икру обычно на 2-й или 3-й день, в зависимости от вида цихлид. Самки многих видов поедают икру уже на второй день, если аквариумист создаст искушение в виде падающего корма. Поэтому, дабы не создавать для самок стресса, связанного с мучительным выбором – сохранить икру или покрепиться — я отбираю икру накануне кормления. Есть определенный недостаток в «вытряхивании» икры у самок до выклева личинок (то есть в первые 4 дня инкубации)  – в искусственном инкубаторе приходится производить ручную сортировку икры, отделять погибшую, побелевшую, от здоровой, оплодотворенной. Я делаю это стеклянной трубочкой. Если оставлять неоплодотворенные икринки рядом с живыми, они, разрушаясь, могут приклеиваться ко вторым, тем самым нарушая нормальный процесс инкубации и зачастую приводя к гибели здоровые. Поэтому у аквариумиста, занимающегося массовым производством инкубирующих цихлид, также имеется выбор – либо рисковать, оставляя самку с икрой до выклева личинок, либо брать на себя обязанность ручного отделения погибших икринок.

Существует несколько методик «вытряхивания» икры. Я расскажу о той, которую использую в своей практике. Местом отбора икры является кастрюля, заполненная на две-три высоты тела самки водой из аквариума, где находится отлавливаемая самка. Во время отлова из аквариума самки нельзя давать ей успеть «понять», что целью отлова является именно она. Ловить ее нужно мгновенно, и этому искусству нужно тренироваться. Если самка «поймет», что она является целью вашего вмешательства в подводную жизнь, она приложит все усилия для того, чтобы не быть пойманной. Часто в такой ситуации она может даже избавиться от мешающего её передвижениям потомству. Выплюнутую икру спасти крайне тяжело, так как голодные соседи по аквариуму не преминут тут же наброситься на лакомство. Даже если вам удалось быстро выловить самку, она может выплюнуть икру в сачок, при этом, если материал сачка грубоват, часть икры может быть потеряна в течение нескольких секунд пребывания ее в сачке вместе с телом изрядно извивающейся мамы. Переносить самку из сачка в кастрюлю нужно быстро, чтобы исключить возможность длительно пребывания самки вне воды – она может начать судорожные движения ртом и тем самым погубить часть потомства. Краткое пребывание на воздухе икринкам не приносит вреда. Опущенную в кастрюлю с водой самку я пытаюсь расположить под водой в своей правой ладони, спинным плавником внутрь ладони, и головой между большим и средним пальцем. Указательным пальцем я не даю возможности рыбке выбраться из этого затруднительного положения, придерживая ее голову сверху. Если она пытается вырваться, слишком трепещется, я не препятствую ее попыткам (количество стрессов нужно сводить к минимуму) и отпускаю, чтобы через пару мгновений повторить экзекуцию. Икру вытряхиваю изо рта следующим способом – ритмично нажимаю большим и средним пальцем чудь сзади щели между челюстями, под глазами самки до тех пор, пока она не приоткроет рот. В процессе этого нажатия обычно изо рта самки уже начинают вываливаться икринки. Окончательное вытряхивание сопровождается тем, что я одним из пальцев свободной левой руки аккуратно оттягиваю нижнюю челюсть самки, и, продолжая ритмичное нажатие пальцами правой руки, завершаю процесс, который занимает обычно не более 15 секунд. Если самка упорно не желает разинуть рот, можно слегка сжать пальцами правой руки ее жабры, создавая препятствие нормальному дыханию. Это движение также стимулирует самку побыстрее приоткрыть рот. Особую трудность представляет отбор икры у самок родов Labeotropheus и Iodotropheus. Оба вида обладают очень крепкими челюстями, которые не так-то легко заставить раздвинуться, а первый вид имеет также нижний рот, что доставляет дополнительную трудность в извлечении икры. Некоторые аквариумисты используют для отбора икры пинцет.

Для искусственной инкубации икры я использую инкубатор собственной конструкции, к которой я пришел в процессе изготовления и испытания нескольких пробных конструкций, используя давно известные разработки отечественных аквариумистов, описанные в журнале «Рыболовство и Рыбоводство». Для того чтобы читатели смогли самостоятельно сконструировать у себя этот прибор, я привожу схему, принцип действия и нюансы сборки искусственного инкубатораН апор воды из водяной помпы-фильтра поступает в отсек , после чего через щель между деталями 7 и 8 поступает в отсекВ, где происходит тщательное перемешивание икры, которая за счет потока воды, трения о детали 7, 8 и трения между собой избавляется от проникновения под оболочку незваных гостей (паразитов, грибков) и частичек мусора. В отсеке B происходит развитие икры и выклев личинок. Неоплодотворенную икру, как уже говорилось, следует регулярно удалять из отсека (я делаю это 2 раза в день с помощью стеклянной трубочки), так как она, разрушаясь, приобретает клейкие свойства, разлагается на детали 8, и может приклеивать к себе здоровые икринки, которые перестают перемещаться по отсеку и, в итоге, могут погибнуть. Остатки разлагающейся икры я смахиваю с деталей мягкой кисточкой также 2 раза в день. Количество икры, которое можно инкубировать в таком устройстве пропорционально мощности водяной помпы.  Оптимальные высота инкубатора -14 см, длина L (см. рис. 1) — 20 см. На всех трех рисунках изображен одноотсечный инкубатор. Его ширину нужно подбирать, исходя из количества икринок, которые вы намерены одновременно инкубировать, и из ширины аквариума, в который будет установлен инкубатор (см. рис. 2). Для одновременной инкубации икринок, отобранных в различное время у различных самок, изготавливается инкубатор многоотсечный. Оптимальная ширина отсека не должна превышать 6 см. Я использую несколько различных инкубаторов. Один из них шириной 45 см на 10 отсеков (см. фото), позволяющий одновременно инкубировать до 1500 икринок при использовании помпы Atman-201. Мощность помпы нужно подбирать с таким расчетом, чтобы икра в потоке воды не поднималась к поверхности отсека B, так как в этом случае возможен выброс ее в отсек C. Желательно иметь водяную помпу с достаточным запасом мощности и с регулируемым потоком воды, так как с увеличением количества икры в инкубаторе поток следует усиливать. Одно условие верной работы инкубатора — икринки не должны застаиваться в какой-либо «мертвой зоне» инкубатора, любая стоящая на месте вне водяного потока икринка потенциально мертва. По мере роста личинок, они начинают первые попытки самостоятельного плавания, и, к возрасту двух недель, обычно все переплывают в отсек C. Как только желточный мешок личинки рассосался, ее можно переводить в выростной аквариум (я делаю это сачком из мягкой ткани) и начинать кормление. Отсек С снабжен тканью 6 (см. рис. 1) с ячейкой 0.5-1 мм, вклеенной в стенку 3, через которую вода вытекает из инкубатора, унося с собой и мелкие частички мусора. Ткань необходимо регулярно очищать от оболочек погибшей икры, по мере загрязнения. Я использую для этого живых уборщиков – небольших моллюсков, посаженных в отсек С. Один из способов установки инкубатора в аквариум приведен на рис. 2. Уровень воды в отсеке С соответствует уровню воды в аквариуме, так как они сообщаются через ткань-сетку 9. Высота водопада между отсеками B и C не должна превышать 2 см (это расстояние планируется при проектировании инкубатора и зависит от расстояния между верхним краем детали 2 и нижним краем тканевого окна 6). Инкубатор должен быть хорошо закреплен в близком к идеальному горизонтальному положению, любой перекос может привести к скоплению икринок в одном из углов отсека B, что уменьшит КПД конструкции. Временное прекращение подачи воды в инкубатор (до двух часов) не приведет к заметным отрицательным последствиям, можно спокойно промывать фильтрующий элемент водяной помпы-фильтра.

Несколько слов о некоторых нюансах конструкции и сборки. Я использую для изготовления инкубатора оргстекло. Из силикатного стекла изготовить такой прибор очень сложно — нужна точная подгонка небольших деталей, причем некоторые — неправильной формы. Деталь 8 является одной из наиболее важных в инкубаторе. Она изготавливается из оргстекла минимум 6 мм, один ее торец, который будет обращен к детали 7,тщательно шлифуется, так как любые неровности в этом важной месте инкубатора неизбежно приведут к непредусмотренным завихрениям при поступлении воды в отсек, что может привести к неправильной работе устройства.  Важным особенностью конструкции являются углы: а между деталями 2 и 8 (см. рис. 1), который должен быть равен примерно 50° и b между деталями 7 и 8 (см. рис. 1), примерно 80°. Остальные детали изготавливаются из оргстекла толщиной 3-4 мм. Деталь 2 имеет верхний край с прорезанными полукруглыми выемками для того, чтобы водопад стекал не плоской поверхностью, а несколькими струйками, что предотвратит повреждение личинок при их переплывании из отсека B в отсек C. Высота детали 2 должна быть ниже общей высоты инкубатора хотя бы на 15 мм. Деталь 3 имеет прямоугольное отверстие произвольного размера, со вклеенной в нее негниющей тканью, нижний край которого должен находиться примерно на 2 см ниже верхнего края детали 2. Такая конструкция отсека C позволяет делать замену воды в аквариуме, где расположен инкубатор, без остановки работы устройства. Изготовление деталей и сборка инкубатора требует определенных навыков работы с пластмассами, но особого труда не представляет. На фотографиях можно увидеть функционирующие односторонний 10-отсечный и двусторонний 16-отсечный инкубаторы.

 

Внешний вид профессионального двустороннего инкубатора на 12 отсеков:

 

 

Пол-инкубатора крупным планом:

 

 

Инкубатор в работе. Видны икринки и личнки:

 

 

Профессиональный инкубатор для танганьикских цихлид с крупной икрой: трофеусов, фронтоз, циприхромисов и т.п.

 

Часть 11. Африканские цихлиды в неволе.

 

С этих строк я начинаю описание особенностей внешнего вида, поведения и описания отдельных родов и видов африканских цихлид, широко распространенных в любительских аквариумах и довольно редких, эксклюзивных.

Мой личный опыт содержания и разведения африканских цихлид охватывает около 120 видов. К нему относятся представители практически всех типов и групп. В процессе занятия хобби основной интерес вызывал у меня процесс возникновения внутривидовых иерархий в стае цихлид различных типов.

Систематика речных цихлид Африки считается  довольно-таки устоявшейся, однако в вопросе систематизации и описания озерных цихлид до сих пор существует немало разногласий. Немного споров вызывает классификация обитателей озера Танганьика – одного из старейших цихлидных озер Африки. Иначе обстоят дела с цихлидами озера Малави. А обитатели сравнительно молодых озер мало того, что не слишком отличаются друг от друга внешне, но и вообще с большой натяжкой могут быть названы разными видами, так как прекрасно между собой скрещиваются и дают в потомстве или практически «новые виды», или рыбок различной окраски. Основную проблему в систематизации видов вызывают два искажающих потока – экспорт из Африки новых географических рас и искусственное выведение цветовых вариаций и гибридов. Многие из малавийцев или так называемых викторианцев (обитателей озера Виктории и других небольших озер Восточной Африки) до сих пор имеют лишь коммерческие названия, которые присваиваются им фирмами, экспортирующими цихлид из африканских озер. Часто бывает, что экспортеры неумышленно повторно называют уже описанные ранее виды или дают по ошибке неверные научные названия из-за сходства внешнего вида. Поэтому нередко в наших аквариумах плавают рыбки, которых мы называем некорректно. Кроме того, часто на местном рынке можно приобрести гибридов под неизвестным доселе названием, или гибридов, похожих на известные редкие виды. Высокой степенью достоверности могут пользоваться данные лишь непосредственных исследователей водных африканских бассейнов. Однако и среди них находится немало противоречий, связанных с правами первооткрывателя, поэтому на сегодняшний день существует немало неразрешенных или спорных вопросов, как называть ту или иную рыбку.

Вопрос гибридизации африканских цихлид имеет как сторонников, так и жестких противников. Доводы обоих групп примерно одинаково убедительны. Например, гибриды или мутанты цихлид могут иметь довольно-таки привлекательную коммерческую окраску. Я постараюсь описать всех известных мне широко-распространившихся в любительских аквариумах гибридов и мутантов в процессе описания видов и коммерческих разновидностей африканских цихлид.

В подготовке материала для этой статьи я использовал собственные наблюдения и  материалы из нескольких авторитетных источников, либо издающих широко известные каталоги, либо посвятивших жизнь изучению фауны озер и рек Африки. По описанным выше причинам, источники часто противоречат друг другу, как в части описания внешнего вида и повадок рыб, так и в наименованиях, поэтому в процессе написания этой части статьи я буду вынужден иногда искать компромиссы между различными точками зрения, вкладывая свою лепту в неокончательно установившуюся науку об африканских цихлидах.

Aristochromis christyi Trewavas, 1935

Впервые я приобрел аристохромисов в 2003-м году в фирме Малтави (Германия). Однако, мне тогда не слишком повезло. Из заказанных 7 штук подростков (2+5) фирма выслала всего 2, хотя и обещала дослать остальных при первой же возможности. Разумеется, сроков это «первой возможности» указано не было, поэтому я остался с большой надеждой получить из этой двойки нерестовую пару, и эта надежда не оправдалась. Обе рыбки выросли самками, хотя и различного размера. Но даже на основе наблюдения за этими необычными творениями африканской природы удалось сделать некоторые интересные выводы касательно уникальной природы этого вида.
Аристохромис получил свое научное название из-за необычной формы носа, которая сассоциировалась у ученых с аристократическим типом лица. Поведение рыб также весьма аристократично. Аристохромисы обычно медлительны и грациозны, однако их плавные движения обманчивы, ибо по своей сути этот вид малавийской цихлиды — типичный хищник, причем достаточно прожорливый и, к тому же, обладающий огромным ртом, позволяющим ухватить рыбок размером до половины длины самого аристохромиса.
По понятным причинам, содержать этого аристократа вместе с небольшими видами малавийцев достаточно рискованно для последних. В чем я однажды и убедился воочию. Аристохромисов я выращивал вместе с другим хищником («ножом» Dimidiochromis copmpressiceps) в аквариуме объемом 530 литров на протяжении года. Питание было разнообразным — сухие и мороженные корма, а также самки гуппи и мороженная мойва. Следует заметить, что при кормлении самками гуппи пальму первенства в ловле «корма» все время держали «ножи», поэтому я сделал тогда вывод, что аристохромисы не настолько хищны, как ими пугают.
Однако, я недооценил рыбку и чуть за это не поплатился. Однажды я получил из-за рубежа десяток заказанных подростков Nimbochromis fuscotaeniatus, уже довольно приличных размеров (5-6 см) и, разумеется, выпустил их к моим хищникам — аристохромисам и «ножам», чтобы они там все вместе подрастали на специализированных кормах для хищников. По своему опыту я знаю, что без использования в качестве корма живой рыбы, добиться нереста у большинства малавийских хищников бывает нереально, поэтому специализированный рацион просто необходим на всем протяжении выращивания хищников. По этой причине, совместное содержание крупных малавийских хищников – лучшее решение во всех отношениях. Итак, я влил «фусков» (Nimbochromis fuscotaeniatus) в общую банку и, постояв минуту и убедившись, что они отнеслись к новому жилищу без лишних претензий, отошел от аквариума заняться другими делами. Спустя некоторое время, я вернулся к аквариуму и (о, боже!) обнаружил во рту более крупного аристохромиса торчащий хвостик «фуска», причем не самого мелкого из партии. Второй аристохромис в это время увлекался поимкой следующей жертвы. Охота аристохромисов – это вообще-то нечто. Ни один другой хищник не имеет таких интересных повадок. Аристохромис проплывает в поисках затаившейся в камнях «еды» (рыбок помельче). Обнаружив потенциальную жертву, хищник не выражает восторга, а начинает лихорадочно трясти головой (разумеется, всем телом, ибо отдельно голову рыбка не может потрясти, ведь у нее нету шеи), имитируя болезненное состояние, методично разворачивается прямо над рыбкой в необычную позу – вниз головой и одним боком к жертве, глядя на нее как-будто одним глазом сбоку. Приближаясь к жертве на довольно близкое расстояние, аристохромис делает молниеносный бросок, и жертва оказывается головой прямо в пасти хищника.
На видео можно увидеть результат охоты.

К слову, мне тогда удалось спасти «фусков», даже того, который был пойман. Я спешно отловил их из аквариума и отсадил к соразмерным рыбкам. Зато приобрел опыт. «Ножи» вообще не заинтересовались подсаженным к ним крупным «кормом», зато аристохромисам эта еда пришлась как раз по вкусу.
Аристохромисы обитают вдоль всего побережья озера Малави, мало отличаясь друг от друга в зависимости от мест обитаения, поэтому обычно расы аристохрмисов не указываются в прайс-листах продавцов, хотя, разумеется, сущетвуют различных цветовые и размерные вариации этой рыбки. Аристохромисы — крупные хищники, самцы которых могут в аквариумах достигать 30 см длины, поэтому для их соджердания необходим просторный аквариум объемом как минимум 600 литров. Оптимальным для содержания крупных малавийских хищников является аквариум длиной 3 метра, то есть, объемом от 1500 литров. Аристохромисы не имеют в аквариуме постоянного места прописки (захваченной территории), перемещаясь по всему объему в поисках лакомства. Окрас молоди и самок Аристохромиса желтовато-серебристый с четко-выраженной диагональной черной полосой, стартующей сразу головой на спине рыбы и окачивающейся у середины основания хвоста. Самцы имеют голубовато-зеленый окрас тела, более интенсивный в районе головы. Диагональная полоса у самцов не столь заметна, так как выглядит менее контрастно на цветном теле. Взрослые самки достигают 20 сантиметров длины.
Приобретенные в 2003-м году аристохромисы потомства не дали, так как оба оказались самками, и впоследствии, в начале 2008 года, я приобрел аристохромисов повторно, на этот раз 15 штук, но до нерестовых игр дело пока не дошло. Поэтому статья пока не закончена.

 

Эндемики озера Малави:

Эндемики озера Танганьика:

Эндемики озер Виктория, Киву, Эдуард,
Рудольф, Альберт, Джордж, Набугабо и др.:

другие цихлиды Африки: